Темно и жутко тихим февральским вечером, ровно за 10 недель до Пасхи, группы мужчин с факелами направляются к ближайшему кладбищу.
Они проведут вечер, пируя, произнося слезные тосты за умерших, распевая священные песнопения и танцуя хороводы вокруг костра. Одна за другой могилы освещаются факелами, сделанными из домашней сушеной березы, а на столах, вырезанных из снега, расставляют кувшины с домашним алкоголем и тарелки с хлебом, в который воткнуты тонкие восковые свечи.
Это знаменует начало Лампробы, ежегодного ритуала, направленного на обеспечение плодородной весны и возрождение памяти об умерших — буквально и образно.
Это одна из многих сохранившихся традиций Сванетии, отдаленного региона, раскинувшегося среди заснеженных вершин и покрытых елями ущелий в высокогорье Грузии.
Соединенный цепочкой крошечных средневековых деревушек, этот район известен своей самобытной высокогорной культурой, таинственными народными обычаями и древним местным языком. Ничто не представляет Сванетию лучше, чем сотни кошкеби (средневековых сторожевых башен), усеивающих горный ландшафт.
Рай для туристов
Благодаря суровому ландшафту региона и крайней изоляции, это мечта отважного путешественника. Альпийское лето Сванетии привлекает множество странников, стремящихся покорить сеть троп через старомодные деревни с захватывающими видами разрушающихся церквей, цветущих лугов и широких просторов Кавказских гор.
Самый известный маршрут занимает около 3-5 дней и начинается в Местии, живописном городке, усеянном живописными сванскими башнями, окруженными величественными вершинами. Вместо того чтобы разбивать палатку, удобное количество деревень по маршруту дает путешественникам возможность останавливаться на ночь в местных домашних гостиницах, где еда горячая, а алкоголь крепкий.
Среди этих деревень — Адиши, тихое маленькое убежище, богатое историческими памятниками, такими как церковь Святого Георгия XII века, где паломники благодарят святого-драконоборца в виде жертвенных овец и крепких домашних спиртных напитков. В конце утомленные путешественники прибывают в Ушгули, группу деревень, расположенных в тени могучей горы Шхара.
За исключением пары красных пивных палаток, Ушгули остается в основном неизменным с момента своего основания в XII веке, с криками молодых мальчиков, скачущих на лошадях без седла, поддерживающими оживленность деревни.
На одинокой ушгульской возвышенности стоит Ламария, скромная православная христианская церковь X века, названная в честь древней сванской богини, и устойчивый пример яркой двойственности в регионе. Внутри вы найдете потрепанные фрески и алтарь, освещенный только молитвенными свечами и струйкой света, льющегося сверху из окон.
Для менее отважных Местия и близлежащий Мазери предлагают множество однодневных походов, которые заставили бы Джона Мьюира краснеть. Проведите день, прогуливаясь к водопаду Шдугра, спрятанному над деревней Мазери, или отправьтесь в интенсивный однодневный поход из Местии к чистейшим озерам Корулди.
Чтобы соединить их, проведите день, путешествуя через перевал Гули — интенсивный, но стоящий усилий отрезок между Мазери и Местией. Маршрут предлагает впечатляющие виды на гору Ушба, вершину, окутанную преданиями о Дали, сванской богине охоты и центральной фигуре в древней народной песне и хороводе «Дэлил к’ояс хелгваджале» («Дали рожает на скалах»).
Культура такая же разнообразная, как и ландшафт
«Хоча ладаг» — местное приветствие, означающее «добрый день».
Оторванные от цивилизации в диких горах на протяжении веков, сваны избежали многочисленных завоеваний и войн, которые опустошали низменную Грузию. Изоляция на протяжении истории наделила ее культурой и языком, которые так же четко определены, как и ландшафт.
Местный язык, сванский — неписьменный, находящийся под угрозой исчезновения родственник грузинского — выжил только благодаря устной традиции, служа еще одним свидетельством устойчивости региона. И хотя язык может быть под угрозой исчезновения, его полифонические гимны сохранили его.
Группы мужчин, одетых в шерстяные гранатовые чохи (традиционные мужские пальто) с тиснеными кинжалами, висящими у пояса, до сих пор собираются вместе, чтобы петь немодулированные мелодии народных сказаний и ритуальных песнопений на своем родном сванском языке.
Эти народные мелодии распространяются из многих религиозных собраний, уникальных для региона, таких как Квирикоба, ежегодное паломничество православных христиан к церкви Святого Квирике, православному храму XI века, расположенному на высоком холме над деревней Кала.
Праздник отмечается пылкими молитвами к мистической иконе Шалиани, реликвии, обычно хранящейся за стеклом в местном музее, которую ежегодно передают для святого дня. Такие традиции существуют давно. На протяжении всей истории вся Сванетия служила убежищем, куда часто привозили реликвии и сокровища из низин в военное время для сохранности.
Сотни кошкеби (средневековых башен) — некоторым из которых более тысячи лет — делают Сванетию больше похожей на эпос Толкина и меньше на место, которое существует в современной Европе.
В конце концов, дикие места Сванетии никогда не могли быть укреплены типичной оборонительной стеной. В свое время эти башни служили предупреждением для захватчиков и функционировали как жилые помещения для целых семей. Многие из этих башен до сих пор возвышаются над Сванетией, а крошечная деревня Чажаши может похвастаться лабиринтом из 200 таких башен.
Тем временем в Местии вы найдете дом Маргиани — башню, превращенную в музей, которая отражает жизнь знаменитой семьи Маргиани, когда-то занимавшей ее.
Местная кухня
Пожалуй, основой сванской культуры является ее еда — богатая, плотная и утешительная. В крошечной приходской школе у проселочной дороги в Латали женщины в длинных до пола платьях трудятся у жерновов, пока ароматные запахи дикого тмина, кориандра и чеснока распространяются в воздухе.
Они готовят Сванури марили (сванскую соль) по-старинке, перемалывая с нуля все семь специй: соль, кориандр, голубой пажитник, измельченный красный перец, укроп, лепестки календулы и семена дикого тмина.
Родившаяся из необходимости растягивать запасы соли, она быстро стала основным продуктом в Сванетии и Грузии в целом. Добавьте небольшое количество в свой дымящийся горшочек лобио — тушеной фасоли из соседнего Рача-Лечхуми — или используйте ее, чтобы улучшить простой салат из огурцов и помидоров. Ее можно найти расфасованной в маленькие пластиковые пакетики по всему региону, и она щедро используется во всевозможных сванских и грузинских блюдах.
Суровые зимы означали создание запасов из мяса, картофеля и зерна.
К местным фаворитам относится ташмиджаби, блюдо, состоящее из горячего картофеля, завернутого в соленый сыр, пока не образуется очень эластичное, тягучее, как замазка, пюре.
Еще более популярным является кубдари — мягкий диск из хлеба, начиненный сытной начинкой из говядины, тушеного лука и специй.
Для безмясного, но не менее сытного выбора, остановитесь на фетвиани, лепешке, сочащейся соленым горным сыром и зеленой просяной мукой, или чвиштари, хрустящем кукурузном хлебе, начиненном кусочками сыра. Запейте все это глотком местного самогона, приготовленного из сванетского альпийского меда.
