За шесть тысяч лет до того, как Христос превратил воду в вино, предки жителей современной Грузии превращали виноград в вино. Именно благодаря этим изобретательным сапиенсам каменного века сегодня мы наслаждаемся гамэ из Божоле, кьянти из Тосканы, риохой из Наварро и каберне совиньон повсюду от Франции до Новой Зеландии.
Однако сорта с родины вина оставались практически неизвестными для западных вкусов — до сих пор.
Сегодня грузинское вино восстанавливается после почти 100 лет изоляции и разрушения системой, которая индустриализировала виноградарство и институционализировала практику производства плохого вина. Маленькая страна — размером примерно с Западную Вирджинию — была главным поставщиком вина для всего СССР.
Но поскольку для советских людей количество было важнее качества, они выращивали в основном высокоурожайный красный виноград Саперави и белый виноград Ркацители, а десятки замечательных, но малоурожайных местных лоз пустили под плуг.
Хотя было зарегистрировано 563 сорта, коммунисты делали вино только из семи сортов.
Добавление в вино сахара и воды обеспечивало выполнение квот Кремля. Деревенские жители также переняли эту практику, чтобы растянуть то немногое вино, которое они могли себе позволить сделать.
Традиции утрачены
Монахи в Грузии производят вино с шестого века. Сейчас их традиционные методы завоевывают международные награды.
«Мы утратили многие наши традиции», — говорит Вахтанг Барнови, инженер сельского хозяйства на пенсии из Ахалкалаки, в центральной Грузии.
Раньше у нас был «зеленый урожай», когда мы обрезали слабый виноград с лозы, чтобы более крупный виноград стал сильнее и набрал больше сахара. Коммунисты не обращали на это внимания и просто собирали весь виноград, большой и маленький».
Когда СССР распался, Грузия продолжала экспортировать плонку в Россию, свой главный рынок.
«Все знают, что русские будут пить все, что угодно, — говорит Барнови, ссылаясь на распространенную присказку. Если напиток был разлит в стеклянные бутылки, то он был плохим. Хорошее поступало в использованных пластиковых бутылках и канистрах от друзей и родственников в деревнях, а некоторые винодельни, такие как «Сагарехо Джорджия», занимались производством хорошего столового вина для местных ресторанов.
Март 2006 года стал переломным моментом, когда президент России Владимир Путин ввел эмбарго на грузинское вино, в одночасье уничтожив 90% экспортного рынка.
Идея заключалась в том, чтобы наказать Грузию за ее западные устремления, но в итоге Путин спас винодельческую промышленность, поскольку страна была вынуждена делать хорошее вино и искать более надежных торговых партнеров.
«Это был большой удар для малых и больших винных компаний», — признается Малхаз Харбедия, президент Грузинского винного клуба.
Возрождение грузинского вина
В то время как крупные винодельческие компании расширяли свой рынок на Китай, Среднюю Азию и части Центральной Европы, небольшие семейные виноделы начали разливать вино на продажу. Они использовали нишу, с которой никто не мог конкурировать: 8 000-летнюю традицию изготовления натуральных вин в квеври — больших терракотовых амфорах, зарытых в землю.
«До 2007 года в Грузии практически не было бутилированного вина из квеври, — говорит Харбедия, — его перестали делать во время индустриализации коммунизма».
Хотя вино из квеври составляет лишь около трех процентов от экспорта вина Грузии, на него приходится 100% шумихи. Практически в каждой статье о грузинском вине упоминается квеври, а также янтарное вино — техника изготовления белого вина с мацерацией кожицы. Оно более смелое и танинное, чем обычное белое вино.
На Западе, где его называют «оранжевым вином», оно воспринимается как новая тенденция. Однако грузины используют этот метод с самого начала виноделия.
Восточный регион Кахетия — это огромная виноградная корзина, на которую приходится около 60% виноградников страны. Шида Картли в центральной Грузии — малопризнанный винодельческий регион, который когда-то славился производством вина для грузинских царей, чье правление закончилось в 19 веке.
Имерети на западе Грузии имеет более мягкий климат — его виноград содержит больше кислоты и обычно прессуется в вино без контакта с кожицей. Рача, крошечный горный регион, славится своими изысканными винами, несмотря на то, что является самым маленьким производителем вина в стране.
10 лучших грузинских вин
Саперави
Означающее «краситель», это материнский сорт грузинского вина. Выращиваемое преимущественно в Кахетии, это сухое красное вино называют «черным вином», поскольку красная мякоть и темная кожица придают ему глубокий фиолетовый цвет. Иногда его называют «жидкой пищей» за его сытность.
Ркацители
Это самое популярное белое вино Грузии, также произрастающее в Кахетии. Традиционно оно производится при длительном контакте с кожицей, что позволяет получить полнотелое вино медового цвета. Его часто смешивают с Мцване, другим белым, а иногда ферментируют без кожицы, что грузины называют «европейским» стилем. В «Марани», расположенном в Телави, производят впечатляющий квеври «Ркацители» и смесь «Ркацители-Мцване», оба из которых отличаются глубоким цветочным носом и ореховым окончанием.
Киси
Кахетинское белое вино, которое считается гибридом Ркацители и Мцване, уничтоженным советской властью из-за низкой урожайности. Более тонкий, чем Ркацители, иногда из него делают полусладкое вино. Pheasant’s Tears — небольшая винодельня, производящая качественные натуральные вина, в том числе сдержанное Kisi, напоминающее о спелой груше и шафране.
Чинури
Чинури, также известный как Чинебули (что означает «изысканный»), является основным белым сортом Шида Картли, который часто используется в производстве игристых вин. Оно обычно ассоциируется с зелеными яблоками, дикой мятой и медом, а после контакта с кожей приобретает соломенный цвет.
Шавкапито
Вновь открытое красное вино из Шида Картли. В зависимости от места выращивания, виноград может стать полнотелым или более деликатным вином. Это вино для тех, кто любит кислую вишню и ежевику.
Тавквери
Еще один красный сорт Картли, который почти исчез. Он не самоопыляется, поэтому его нужно выращивать с другими лозами. Выращивание с белым сортом, таким как Чинури, даст светло-красный цвет, а выращивание с Шавкапито — более насыщенный. Из него часто делают розе, а иногда и игристое вино. Виноделы в Цедиси — одни из немногих виноделов, превращающих этот виноград в нектар.
Цоликоури
Популярное белое вино из Имерети, известное своей полнотой, цитрусовыми тонами и букетом полевых цветов. Местный винодел Гайоз Сопромадзе продолжает семейную традицию производства имеретинских вин, восходящую к 1914 году. В охлажденном виде его Tsolikouri идеально подходит для летнего дня, качаясь в гамаке.
Цистка
Один из самых старых сортов винограда в Западной Грузии. Его мягкость сделала его популярным в игристых винах и в смеси с Цоликоури. Баия Абуладзе — 26-летний винодел, делающий прекрасное имеретинское вино. Ее Цицка хрустящая, с тонами медового роса.
Кванчкара
Апелляционный купаж, восходящий к 1870-м годам, когда князь Дмитрий Кипиани смешал красные Александроули и Муджуретули в полусладкий нектар. Поскольку считалось, что Иосиф Сталин благоволил к этому вину, советские граждане увлеклись полусладкими винами, и «Кванчкара» была подделана, чтобы удовлетворить общественный спрос. Россияне по-прежнему ожидают сладкого вина из Грузии. Роял Кванчкара купил бывшую советскую винодельню, которая была украдена у Кипиани, и продолжил начатое принцем дело.
Оджалеши
Одна из старейших лоз в Самегрело (Западная Грузия), ее название означает «виноградная лоза, растущая на дереве», и из нее получается глубокое, пряное красное вино. В Тбилиси семейное вино «Ода» производит Кето Нинидзе. Ее муж, Заза Гагуа, также производит свое вино, Vino Martville. Оба они стремятся возродить западногрузинскую культуру виноделия, уничтоженную советской властью, и посадили несколько редких эндемичных лоз для будущего розлива. Их «Оджалеши» отличается бархатистой грацией.