Своеобразная модернизированная бревенчатая хижина с захватывающим видом на живописную долину, «Хэтч» больше похож на лагерь в дикой природе, чем на винодельню.
Его логотип резкий, странный и забавный: человек с птичьим гнездом вместо головы, яйцо, парящее, как НЛО, прямо над ним – словно идея, готовая вылупиться или быть проглоченной залпом.
Всё место кажется дерзким ответом на претенциозность, которую часто вызывает виноделие. Внутри я сталкиваюсь с ещё более неожиданными вещами, включая несколько «бродяг».
«Это вина, которые не получают заслуженного признания», – объясняет Джесси Харнден, официальный «архидьякон» в винодельне Хэтч, с кривой улыбкой.
Подходящим образом, этикетки для сортов, выбранных для их «серии бродяг», от Каберне Франа до Муската и Семильона, специально разработаны местным художником по имени Пол Морстад, изображающим иронично нарисованных, потрёпанно одетых джентльменов, которые выглядели бы вполне уместно в очереди за хлебом времён Великой депрессии.
Причудливость продолжается вокруг меня – этикетки с трицератопсами, летающими свиньями и очень странно выглядящим существом, играющим на банджо.
«У каждого нашего вина есть своя история», – говорит архидьякон.
Я нахожусь в долине Оканаган рядом с городом Келоуна, который находится в центре одного из самых быстрорастущих винодельческих регионов Канады.
Запланированная остановка во вторник во время королевского визита герцога и герцогини Кембриджских в Британскую Колумбию в конце сентября, Келоуна, город с населением 117 000 человек, и прилегающая территория менее известны, чем Сонома, Напа или даже Ниагара, но эта долина драматически изменилась за последние три десятилетия.
Прекрасный терруар
Разделённая тёплым, узким, 84-мильным озером, которое тянется почти до самой границы США, долина Оканаган – это место, где спокойные воды окаймлены низкими горами, и где винодельни на окружающих склонах выросли с всего 17 в 1990 году до более чем 160 сегодня.
С пляжами озера Оканаган и множеством еды и напитков, этот регион является не только направлением для членов королевской семьи – он быстро становится главным местом отдыха для постоянно растущего числа американцев, которые приезжают сюда, чтобы попробовать плоды этой земли и насладиться другими преимуществами этого прекрасного терруара.
В течение моих двух недель в регионе я выпиваю свой собственный вес в вине, совершая тур по ряду виноградников и узнавая по пути, что уникальный климат долины создаёт превосходное вино.
Находясь в дождевой тени, лето здесь жаркое и сухое, с днями в июне, продолжающимися с 5 утра до 10:30 вечера, и дневными температурами, достигающими более 90 градусов по Фаренгейту. Эти условия идеальны для Пино Блан, Пино Гри, Пино Нуар, Рислинга, Шардоне и ряда других сортов.
В винодельне Mission Hill Family Estate в Западной Келоуне – которую планируют посетить Уильям и Кейт – я наслаждаюсь дегустацией в подвале винодельни, а затем сажусь за свежий обед на их террасе. Пока я ем, я наслаждаюсь как видом, так и едой, которая поставляется от местных фермеров и дополняется продуктами, выращенными прямо на месте.
Дальше по дороге я посещаю западный форпост Jackson-Triggs, крупного национального бренда, для уникального опыта дегустации еды и вина, пробуя свежие, местные продукты в сочетании с их натуральными винами Оканагана.
Я даже надеваю походные ботинки и иду по земле в Quails’ Gate, поднимаясь через виноградники в Западной Келоуне и дегустируя их Мерло – подаваемое с задней части пикапа – наблюдая, как свет позднего дня отражается в озере Оканаган.
Семейные предприятия
Я также промочил ноги – в буквальном смысле – в винодельне House of Rose. В то время как некоторые винодельни здесь (включая Mission Hill и Quails’ Gate) излучают изысканность, шарм Оканагана можно найти во многих небольших семейных местах, таких как House of Rose.
Здесь я снимаю обувь и носки, поднимаюсь по небольшой лестнице и погружаюсь в грязь, ставя босые ноги примерно в фут сока, кожуры и лоз, последних остатков нескольких тысяч частично раздавленных и ужасно текучих виноградин.
Красная слякоть удивительно холодная, и я скриплю зубами, когда хорошенько их топчу. Прото-вино скользит между моими пальцами ног, слизистое и неприятное, пока я поднимаю нижние края своих шорт и делаю всё возможное, чтобы виноградный сок не попал на мой ограниченный запас одежды.
Через пару минут с меня хватит; выбираясь обратно из бочки, я болтаю с Аурой Роуз, нынешней владелицей. До сих пор управляемый семьёй, House of Rose был открыт её отцом, Верном, вышедшим на пенсию учителем, в 1993 году.
Они выращивают всего пять акров на месте, производя три белых вина, три десертных вина, розовое и три красных, включая их бестселлер, полнотелый бленд под названием Hot Flash.
Название бленда родилось вечером, когда Аура и ряд других женщин определённого возраста потягивали вино и ели, откровенно говоря, немного подвыпившие, и одна подруга испытала настоящую приливную волну жара.
«Женщины его любят», – говорит она с бледной улыбкой. «И оно отлично сочетается с сыром».
Местные источники
С хорошим вином часто находят превосходную еду, и это справедливо и для Оканагана.
В субботу утром я просматриваю местный, проводимый дважды в неделю фермерский рынок Келоуны, следуя за толпой от парковки торгового центра до прилегающего места. Я изучаю органические предложения на его 165 прилавках – от яблок и персиков до капусты, зелёного лука и салата – беседуя с некоторыми продавцами об уникальных и обычно превосходных условиях выращивания в этой долине. То же солнце и почва, которые дают эти виноградные лозы, говорят они, также выращивают изобилие, которое я вижу перед собой.
Чтобы попробовать лучшие вкусы этой области, всё в одном месте, я ужинаю в Raudz, заведении Келоуны, существующем уже четырнадцать лет. Шеф-повар и совладелец Род Баттерс сделал себе имя на кухнях роскошных отелей, включая период работы с Four Seasons. Его минималистичное пространство в центре Келоуны скрупулёзно относится к поставкам из долины.
«Мы используем 100 разных мелких производителей», – отмечает он, проходя мимо моего стола.
Он хвастается, что 92 процента всех их ингредиентов и 99 процентов их вин в бокалах происходят из местных источников. Я погружаюсь в еду, пробуя всё от пикантного конфи из свиной щеки до нежного карпаччо из оленины.
На следующий день я совершаю короткую поездку от моего отеля на озере, чтобы осмотреть ряд других мест в пешеходном центре города, всех мест, которые используют ингредиенты Оканагана.
В Broken Ladder я потягиваю сидр, сделанный с яблоками из местных садов. В Okanagan Spirits я выпиваю джин с еловым вкусом и ликёр с вишнёвым вкусом, узнавая, как даже эта винокурня следует сезонам в своих предложениях. А в Институте пива я беседую с самопровозглашёнными знатоками пива, пробуя их нефильтрованные, непастеризованные напитки, некоторые из которых сделаны с хмелем, который они выращивают сами, на месте.
Причудливая привлекательность
А затем, с другом за рулём, я еду за город, проезжая вдоль озера и поднимаясь на мыс, который возвышается над ним, в «Хэтч», где, думаю, я наслаждаюсь историями так же, как и вином, которое я дегустирую (оба превосходны).
Так называемый «главный стюард» Эндрю Мелвилл рассказывает мне, что их raison d’être (причина существования) заключается в том, чтобы показать отдельные виноградники, из которых происходят их вина.
Он также объясняет о забавных должностных наименованиях.
«Мы хотели отличаться от других виноделен, поэтому казалось излишним иметь такие титулы, как ‘менеджер’ или ‘помощник ночного уборщика’», – говорит он. «Для того, что я делаю, главный стюард звучало отлично, имело звон, было странным, но также подходящим странным образом».
Он добавляет, что вся причудливость, с которой я сталкиваюсь, преднамеренна.
«Мы создали ‘the Hatch’, игра слов намеренная, как наша инкубационная площадка для различных форм искусства, вина, виноградников, историй и так далее», – говорит он, добавляя, что чувствует, что их логотип в основном говорит всё, что нам нужно знать о том, что они делают.
«У нас была концепция ‘птицы’ и ‘яйца’, а затем мы нашли Пола, и эта картина просто связала всё воедино, почти как ковёр Лебовски», – сказал он.
Звучит верно – для этой свежей, весёлой, слегка фанковой части западного побережья.
