Когда мы спускались по серии поворотов к мосту Сил-Айленд, и у меня закладывало уши, пока мы оставляли позади зеленые холмистые нагорья и приближались к Брас-д’Ор — огромному внутреннему морю — Донни Холл рассказал мне, что он удивлен тем вниманием, которое в настоящее время привлекает его маленький остров Кейп-Бретон.
Электрик по профессии, Холл много лет проработал на угольной шахте, когда-то являвшейся доминирующей отраслью в этой отдаленной части канадской провинции Новая Шотландия.
Но теперь, когда угольные шахты закрыты, туризм стал основной отраслью, и звонки поступают со всего мира от людей, которые раньше никогда не слышали о Кейп-Бретоне, с вопросами о гостиницах, ресторанах и достопримечательностях.
За рулем минивэна, со мной на пассажирском сиденье, Холл повернул ко мне свое усатое лицо и покачал головой с бледной улыбкой недоумения, рассказывая мне, что он думает об этой вновь обретенной славе.
«Все началось как шутка, — сказал он с легким намеком на приморский акцент, интонацию, которая напоминает о шотландском прошлом региона. — Мы никогда не ожидали всего этого».
Что случилось? Дональд Трамп.
Или, точнее, веб-сайт, запущенный в начале этого года под названием «Кейп-Бретон, если победит Дональд Трамп».
Он был создан местным радиоведущим с скромным предложением, что американцы должны подумать о том, чтобы провести здесь некоторое время или, возможно, переехать на этот живописный остров, если вызывающий разногласия кандидат от республиканцев займет пост президента.
По мере распространения истории на международных телеканалах американский интерес вырос.
Суровое убежище
Относительно простой веб-сайт, который включает отзывы американцев, полюбивших остров, а также много полезной информации о Кейп-Бретоне, до сих пор привлек более 1 миллиона кликов.
И некоторые, похоже, действительно могут переехать: Google сообщил, что поиски по запросу «как переехать в Канаду» увеличились в шесть раз, когда Трамп стал предполагаемым кандидатом от Республиканской партии.
Кейп-Бретон долгое время был одной из самых хорошо хранимых тайн Канады, островом размером примерно в два раза больше Делавэра, соединенным с материковой частью Новой Шотландии 1,4-километровой дамбой Кансо.
На этом острове знаменитая тропа Кабота, живописное двухполосное шоссе, проходит через Национальный парк высокогорий Кейп-Бретона, с часто фотографируемыми видами зеленых холмов, спускающихся к пляжам, окруженным скалами.
Александр Грэм Белл был одним из известных жителей, и национальный исторический объект и музей посвящены его работе здесь, в месте, которое выходит на белые паруса яхт и катамаранов на Брас-д’Оре, внутреннем море, которое разрезает остров.
Кейп-Бретон всегда ценил свою особую идентичность, уходящую корнями в его шотландское прошлое.
Остров наполнен звуками скрипок, музыкальные собрания, называемые ceilidhs, все еще распространены, в некоторых уголках острова говорят на гэльском языке, а также здесь производят одни из лучших односолодовых виски на континенте.
Остров переходил из-под британского контроля под французский и обратно, прежде чем снова стал частью Новой Шотландии в 1820 году. Коренные народы ми’кмак жили здесь задолго до поселенцев.
20 захватывающих дух снимков канадских пейзажей
Бесплатный маркетинг
«Толчок Трампа», как его здесь называют, был значительным.
Во время моей недельной поездки на остров я встретил Мэри Тулле, генерального директора Destination Cape Breton, которая отметила, что поисковые запросы на их собственном сайте выросли примерно на 600%, и эти клики превращаются в поездки — операторы отмечают, что бронирования выросли от 20% до 200%.
Большая часть внимания пришла из близлежащих штатов, таких как Нью-Йорк и Массачусетс, но они также получили десятки тысяч запросов из таких мест, как Техас, где остров вообще не рекламируется.
«Мы в восторге от внимания, — говорит она. — Как туристическая организация, мы получили бесплатный маркетинг на миллионы долларов».
Я лично увидел привлекательность этого острова.
В Национальном историческом месте Александра Грэма Белла я отправился на экскурсию с белыми перчатками, надев модные белые митенки и держа в руках оригинальный пиджак Белла, трость и личный блокнот — с его заметками, все еще видимыми на хрупких страницах.
Я пил виски — отмеченные наградами односолодовые — на винокурне Гленора, пробуя чистую воду из ручья, протекающего через территорию, а затем хороший виски прямо из бочек, прежде чем устроиться на ужин и ceilidh, традиционный шотландский праздник, со скрипками, пианино и песнями.
И я даже выучил несколько слов на гэльском языке в месте под названием Highland Village, музей под открытым небом, где костюмированные гиды проводят посетителей через различные поколения домов, в которых жили ранние шотландские поселенцы.
Поездка по тропе Кабота, плавание по Брас-д’Ор
Также я проехал по знаменитой тропе Кабота на машине с двумя друзьями.
Названная в честь генуэзского исследователя Джона Кабота, который высадился в этом регионе в 1497 году (ученые до сих пор спорят о точном месте), тропа совершает 298-километровую (185-мильную) петлю вокруг северной оконечности острова, часто придерживаясь изгибов высокогорий Кейп-Бретона, пока она вьется над океаном внизу.
С ужином, который ждал нас той ночью в Сиднее (крупнейшем городе острова), мы устремились в горы, наслаждаясь поездкой, но делая мало остановок по пути.
Однако, войдя в национальный парк, мы решили выделить пару часов, чтобы пройти по его фирменной тропе. Небесная тропа, 9-километровая петля (5,5 миль), следует по хорошо протоптанной тропе через территорию обитания лосей и медведей к впечатляющему мысу, где скалы обрываются по обеим сторонам к заливу Святого Лаврентия внизу.
Мы поддерживали быстрый темп через бореальный лес, достигнув настила на мысе в течение часа.
Я ходил по той же тропе 13 лет назад и помнил, как видел гринд, выпускающих фонтаны внизу. На этот раз они не почтили нас своим присутствием, но мы потратили несколько минут, чтобы насладиться видом — тропа Кабота, прокладывающая свой путь через зелень слева, и бесконечная синева воды справа.
Мы успели вернуться к ужину той ночью — сделав еще одну остановку, чтобы съесть очень свежие бутерброды с лобстером в маленьком приморском месте с подходящим буколическим названием «Ржавый якорь».
Через несколько дней, в конце моей поездки, мне представился шанс провести некоторое время на воде. Поднявшись на борт 42-футового катамарана капитана Пола Джеймисона, я провел три дня, плавая по спокойным водам Брас-д’Ора. Имея размер более 1000 квадратных километров, у нас было много мест для исследования, мы заплывали в маленькие бухты, останавливались для купания и осматривали солнечные маяки.
Пришвартовавшись в очаровательном городке Баддек, мы отправились выпить пива в местном яхт-клубе, и я спросил капитана, что он думает обо всем этом деле с Трампом.
Он считал, что его бронирования чартеров немного увеличились, но добавил, что, как только люди видят остров, ему действительно не нужна никакая помощь.
«Здесь у нас одни из лучших мест для парусного спорта в мире. У нас самая теплая вода к северу от Северной Каролины. Вы видели пару бухт, но у нас их тысячи», — сказал он, добавив, что дело не только в парусном спорте.
«Люди приходят на лодку, и я говорю им: ‘Ну, у нас тут Александр Грэм Белл, а там тропа Кабота’, здесь так много всего. Это действительно один из лучших островов мира».
