Лиссабон зарекомендовал себя как самое модное направление для городских поездок в Европе за последние пару лет, но теперь у него появился соперник, который находится слишком близко для комфорта.
Второй город Португалии, Порту, соперничает со столицей за звание места, куда стоит отправиться за уникальным сочетанием истории, теплой погоды, культуры, кухни и ночной жизни.
С его старым прибрежным центром, внесенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, шеф-поварами, получающими все больше звезд Мишлен, а также непревзойденными винами и обширными песчаными берегами у своих дверей, Порту, безусловно, есть что предложить, но может ли он действительно бросить вызов Лиссабону как европейской столице крутизны?
Мы сравнили два ведущих города Португалии, чтобы выяснить, у кого лучшие пляжи, самые вкусные закуски, самые роскошные старые кафе и самые модные бутики.
И поскольку мы любим помогать аутсайдерам, мы попросили некоторых заядлых поедателей рубца (как известны жители Порту — см. ниже) рассказать нам, почему все должны направляться в их город у моря.
Они обычно имеют сильные мнения.
Возьмем Руи Рейнино, португальскую рок-суперзвезду и фронтмена легендарной группы GNR из Порту.
«Барочные сюрпризы, уступы романского гранита, почти непристойная искренность людей, стремительно золотая река, падающие в обморок камелии, дикий Атлантический океан, полный рыбы и морепродуктов, узкие улочки, залитые мыльной пеной», — восторгается Рейнино. «Вы действительно не должны колебаться между тропическим стилем Лиссабона и кельтским, европейским либерализмом Порту».
Поедатели рубца против маленьких салатов
Жителей Порту ласково называют tripeiros — примерно «поедатели рубца».
Прозвище происходит от фирменного блюда города, tripas à moda do Porto: месиво из белой фасоли, усиленное свиным ухом, телячьей ногой, коровьим желудком (или рубцом) и телегой других жевательных кусочков.
Согласно легенде, Порту приобрел вкус к субпродуктам в 1415 году, когда патриотичные жители города отдали все свое мясо португальской армии, отправлявшейся на войну в Марокко, оставив себе только обрезки.
Лиссабонцев, с другой стороны, называют alfacinhas — «маленькие салаты» — предположительно по крикам торговцев, продающих свежесрезанные овощи с рыночных садов, окружавших столицу.
Tripeiros скажут, что пищевые привычки отражают контрастные стили городов: Порту — солидный, без излишеств, трудолюбивый; Лиссабон — расслабленный, декадентский и тщеславный.
«Именно люди делают Порту особенным», — говорит Сара Фигейреду, продающая дизайнерские украшения и местное мыло ручной работы в сувенирном магазине сверхмодного художественного центра Серралвеш в Порту. «Есть вся эта история, но прежде всего это люди здесь, они такие гостеприимные».
Фигейреду знает свой рубец — ее рекомендация для сытной порции — Adega do Olho, задворковый ресторанчик, посвященный старой школе кулинарии Порту, где тарелка рубца обойдется вам в 3,50 евро (4 доллара). (6, R. Afonso Martins Alho, 4000 Porto; +351 22 205 7745)
Дору против Тежу
Оба города расположены на могучих реках, стремительно несущихся к Атлантическому океану после течения на запад от истоков в далеких испанских высокогорьях.
Тежу Лиссабона разливается перед городом, образуя один из крупнейших эстуариев Европы: мерцающую поверхность шириной около 15 километров в самой широкой точке. Его пересекают маленькие оранжевые паромы, на дальнем берегу пасутся колонии фламинго, а лучи солнца отражаются, придавая столице молочно-белый свет.
Порту охватывает Дору более уютно.
Город поднимается на крутых холмах на обоих берегах (хотя Вила-Нова-де-Гайя, исторический южный винный центр, технически является отдельным городом). Его старые кварталы цепляются за склоны и смотрят вниз на флотилию barcos rabelos — длинных лодок с высокими носами, которые когда-то перевозили бочки с вином из виноградников вверх по течению и теперь декоративно покачиваются на воде.
Дору означает «золотая река», и умирающие лучи заката придают водам позолоченное сияние. Среди пяти мостов, пересекающих Дору в Порту, самый старый, Понте Мария Пиа, представляет собой изогнутую железную арку, построенную в 1877 году Густавом Эйфелем, автором башни.
«Я люблю мосты, особенно Понте Дом Луиш I, у которого два уровня, один внизу, другой высоко вверху», — говорит Ганна Бочарова, которая переехала в Порту 15 лет назад и является частью украинской общины Порту, второй по величине иммигрантской группы после бразильцев.
«Мне здесь действительно нравится», — говорит Бочарова, делая покупки со своей семьей. «Порту маленький и компактный, вы можете ходить пешком или ездить на велосипеде везде. Еда хорошая, люди дружелюбные. Я здесь, чтобы остаться».
Рибейра против Алфамы
Исторические центры обоих городов включают множество средневековых кварталов с извилистыми переулками, шелушащимися охровыми фасадами и маленькими площадями, на которые смотрят древние церкви.
В Лиссабоне самый известный — Алфама, духовный дом португальской заунывной музыки фаду, спускающийся к Тежу. В Порту — Рибейра, цепляющаяся за крутой северный берег Дору.
У них много общего, но они сразу отличаются сырьем своего строительства.
В Алфаме, как и в большей части Лиссабона, преобладает мягкий белый известняк. Старый Порту сделан из более сумрачного серого гранита. В окраске Алфама имеет более светлые, пастельные оттенки, Рибейра предпочитает более темные тона и фасады с плиткой. Рибейра более плотно упакована, более интимна, возможно, даже немного клаустрофобична, но Рибейра — на данный момент — имеет преимущество.
Годы туристического успеха изменили Алфаму: в наши дни вы, скорее всего, услышите болтовню французских туристических групп, чем эхо фаду в ее переулках.
Последний традиционный продуктовый магазин закрылся в 2016 году. Сувенирные магазины и бары растут как грибы. Аренда квартир для отпуска вытесняет местных жителей, которые придавали району свой колорит.
Подобные изменения происходят и в Рибейре, но она сохраняет больше своей острой подлинности.
«Рибейра имеет те старые таверны, культуру традиций, характерную для старого народа. Там есть хорошие рестораны, а потом есть река, самая красивая часть нашей реки Дору», — говорит Мария Олинда Рамисио, стойкая владелица ларька в другой иконе старого Порту, рынке Больян, который снабжает город жизненно важными продуктами с 1950 года.
Рамисио продает рубец, кровяную колбасу и другие субпродукты, такие как колбаса чоурисо, сделанная из свинины, маринованной в портвейне. Естественно, у нее есть мнения о том, где хорошо поесть в Рибейре, рекомендуя прибрежные рестораны Filha da Mãe Preta и D. Tonho.
Filha da Mãe Preta, Cais da Ribeira 39, 4050 Porto; +351 22 205 5515
D. Tonho, Cais da Ribeira 13-15, 4050-509 Porto; +351 22 200 4307
Битва пляжей
И Порту, и Лиссабон благословлены своей близостью к километрам и километрам песка, омываемого Атлантикой.
Пляжная жизнь столицы начинается у устья Тежу, простирается вокруг шикарного курорта Кашкайш, до ветреных бухт самой западной точки материковой Европы возле Синтры и дальше на север до мест для серферов. Через реку находится 20-километровая кривая мягкого песка Кошта-да-Капарика и золотые полумесяцы мягкого песка, врезанные в холмы Аррабида.
Пляжи Порту еще ближе.
Курорт Фож находится в пределах города, где Дору встречается с океаном. Его полосы песка, перемежающиеся скалистыми выступами, бегущие на север за пределы набережной, являются одними из лучших городских пляжей Португалии.
Фож также содержит одну из самых шикарных недвижимостей Порту, а также коллекцию модных бутиков, крутых баров и модных ресторанов.
«Фож — это район, куда не так много туристов приезжают, они обычно остаются в центре, но здесь красиво. У нас есть река, море, пляжи, отличные магазины и рестораны. Им стоит приехать сюда», — говорит Марта Маркес, которая разрабатывает детскую моду для базирующегося в Фоже бренда Piupiuchick.
Для перекуса она рекомендует Casa Vasco: «Это небольшое место, которое всегда полно в течение всего дня, во время обеда или после работы, когда люди заходят выпить. Оно расслабленное, терраса всегда забита».
К югу от Дору находится широкий песчаный берег Эспиньо, дальше на север — почти непрерывная цепочка пляжей на любой вкус, тянущаяся до испанской границы, находящейся всего в часе езды.
«Поскольку город в первую очередь рассматривается как место для городского отдыха, многие не совершают короткий прыжок до великолепных пляжей, которые у нас есть», — говорит шеф-повар Рикардо Коста, чей ресторан в великолепном отеле The Yeatman, возвышающемся над Дору, заработал свою вторую звезду Мишлен в этом году (The Yeatman, Rua do Choupelo, 4400-088 Vila Nova de Gaia; +351 22 013 3100).
«На южной стороне реки Дору есть 15 километров (почти 10 миль) пляжей с голубым флагом, которые длинные и песчаные и поддерживаются в отличном состоянии. Выстроенные деревянными дорожками, кафе и ресторанами, это идеальное место, чтобы провести ленивый день летом».
Конечно, Коста также интересуется тем, что лежит под этими атлантическими водами.
«Рыбный рынок в Матозиньюше также является отличным опытом», — говорит он. «Вам нужно вставать рано, он начинается примерно в 5 утра, но если вы гурман, это утро хорошо проведенное».
Поздно встающие всегда могут попробовать морепродукты Матозиньюша за обедом, этот океанский пригород полон превосходных marisqueiras (ресторанов с морепродуктами.)
Кому принадлежит ночь?
«Ночная жизнь здесь потрясающая. Постоянно открываются новые места, бар на каждом углу. Атмосфера действительно особенная».
Так говорит Тереза Кампос, студентка факультета питания Университета Порту, делая перерыв от развлечения прохожих как часть своей tuna. Tunas — это группы студентов-трубадуров, одетых в традиционные черные университетские плащи, которые бродят по португальским городам, играя на гитарах и распевая народные мелодии.
Кампос и товарищи ее полностью женской труппы рекомендуют популярные бары вокруг Праса-душ-Леойнш и ультрамодного района Галериаш-де-Пари.
Есть множество модных новых мест для выпивки и танцев до утра, но их любимое — Café Piolho, открытое в 1909 году и являющееся местом встречи поколений студентов. Оно служило местом встречи диссидентов во время долгой диктатуры в Португалии. «Все туда ходят», — говорит Кампос. Оно открыто с 7 утра до 4 утра (Café Piolho, Praça de Parada Leitão 45, 4050-011 Porto, +351 22 200 3749).
Конечно, Лиссабон не то место, где молодые люди уютно устраиваются перед телевизором с чашкой какао в 10 вечера. Барная сцена в таких районах, как Байру-Алту и Кайш-ду-Содре, и прибрежные клубы, такие как Luz и Urban Beach, являются магнитами для ночных гуляк со всей Европы.
Портвейн против Жинжиньи
В битве напитков у Порту явное преимущество.
Самый типичный напиток Лиссабона — жинжинья, сладкий вишневый ликер, продаваемый рюмками из почтенных маленьких заведений вокруг площади Россиу.
Подарок Порту миру алкоголя гораздо более благороден.
Портвейн, который получил свое название от города, веками почитался как одно из великих вин, любимое английскими лордами, русскими царями и знатоками по всему миру.
Он изготавливается из винограда, выращенного в винодельческом регионе Дору, великолепном объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО, состоящем из террасных склонов, поднимающихся от извилистой реки, который начинается примерно в часе езды вверх по течению от Порту.
Базовые вина отправляются вниз в исторические винные погреба в Гайе на южном берегу, где они смешиваются с бренди и оставляются созревать в бутылках и бочках, пока не достигнут своего полного величия.
«Вся культура портвейна абсолютно уникальна. Это действительно что-то особенное. У вас есть все эти винные погреба на другой стороне реки, которым сотни лет, где вино оставляют созревать», — говорит Жоао Браш, владелец Castelo Santa Catarina, самого причудливого отеля Порту, расположенного в высокой псевдосредневековой причуде, построенной в 1887 году как особняк текстильного магната.
«Посетители обязательно должны посетить винные погреба, все они предлагают экскурсии и дегустации. Есть базовые дегустации с обычными винами, но они должны заплатить немного больше, чтобы попробовать винтажи».
Castelo Santa Catarina, Rua de Santa Catarina 1347, 4000-457 Porto; +351 22 509 5599
Лучший вид
Ни Порту, ни Лиссабон не щадят мышцы икр.
Оба были построены на холмах, резко поднимающихся от их рек. Посетители вознаграждаются за свои ноющие ноги великолепными видами на городские пейзажи с верхних уровней этих холмов.
В Лиссабоне есть бесчисленные смотровые площадки, или miradouros. С площади Порташ-ду-Сол вы смотрите на черепичные крыши Алфамы, спускающиеся к Тежу. Весь центр города расстилается под террасой перед церковью Граса или ее аналогом на противоположном холме, Сан-Педру-де-Алькантара.
Многим людям самый любимый вид на Порту открывается с miradouro перед Носса Сеньора ду Пилар, круглой церковью, высоко на утесе на южном берегу Дору, до которой можно добраться по верхней палубе моста Дом Луиш I. Вид на реку, красочные дома Рибейры и город, поднимающийся за ними, впечатляет в любое время; на закате он незабываем.
Подъем на 76-метровую (250-футовую) барочную башню церкви Клеригуш — еще один способ получить отличный вид на Порту, но автор Ричард Зимлер, уроженец Нью-Йорка tripeiro, предпочитает более незаметный вид.
«Есть miradouro в конце улицы Сан-Бенту-да-Витория в центре того, что когда-то было старым еврейским кварталом», — говорит Зимлер, который прожил 27 лет в своем приемном городе.
«Это очень старая улица, и когда вы доходите до конца, есть смотровая площадка с самым великолепным, великолепным, особенным видом на старые городские дома Порту, спускающиеся к берегу реки. С этой одной точки обзора вы можете увидеть реку, винные дома, barcos rabelos, а если посмотреть налево, вы можете увидеть собор и верхний город Порту.
«Это вид, который захватывает дыхание у всех. И то, что удивительно в нем, и что могло существовать только в Порту, это то, что никто не приводил его в порядок, это беспорядок. Здание рядом полностью разваливается. Там нет мощения, в некоторых местах есть мусор. Это звучит ужасно, но это очень по-портовски», — говорит он.
«Вы все еще находите эти секретные места, которые абсолютно необычайно красивы и которые никто не удосужился приукрасить».
Кафе-общество
Великолепные старые кафе составляют существенную часть городской ткани Лиссабона и Порту.
Confeitaria Nacional Лиссабона (Praça da Figueira 18B, 1100-241 Lisboa; +351 21 342 4470) подает домашние кондитерские изделия с 1829 года. A Brasileira (R. Garrett 120, 1200 Lisboa; +351 21 346 9541) является литературным памятником в шикарной торговой зоне Шиаду, облицованный зеркалами, освещенный люстрами Versailles (Av. da República 15-A 1050-185 Lisboa; +351 21 354 6340) постоянно заполнен лиссабонцами, запивающими кремовые деликатесы глотком эспрессо.
Порту может похвастаться декоративными изысками в стиле ар-деко Café Guarany (Av. dos Aliados 85/89, 4000-066 Porto; +351 22 332 1272) на своей главной улице, внушительном проспекте Алиадуш; и Café Ceuta 1950-х годов (R. de Ceuta 20, 4050 Porto; +351 22 200 9376), но для Жозе Шавьера, члена маленького рыболовного сообщества, работающего на маленьких лодках из устья Дору, есть одно место, которое действительно выделяется.
«Majestic — фантастическое место, нет другого такого кафе нигде, все должны туда пойти», — говорит он, предлагая свой улов из прибрежного сарая. «То же самое с Livraria Lello [возможно, самый красивый книжный магазин в мире], нет ничего подобного». (The Majestic, Rua Santa Catarina 112, 4000-442 Porto; +351 22 200 3887)
Открытое в 1921 году, Majestic — это классическое кафе в стиле Belle Epoque, которое остается обязательным для всех, кто проезжает через Порту. Стоит попробовать rabanadas, версию французских тостов по-портовски: хлеб, пропитанный богатым яичным кремом, с корицей, лимонной цедрой, орехами и изюмом.
Согласно местной легенде, Гарри Поттер родился здесь — Majestic было любимым местом писательницы Дж.К. Роулинг, когда она работала учителем в Порту и начала записывать свою первую историю о мальчике-волшебнике.
У Шавьера есть еще один совет: «О, и они также должны пойти в McDonald’s, тот, что рядом с мэрией, им действительно стоит проверить это».
Прежде чем он был захвачен сетью быстрого питания, по адресу 126 Praça da Liberdade располагалось внушительное Café Imperial, и достаточно его декора 1930-х годов сохранилось, чтобы это было, пожалуй, самое грандиозное заведение с Биг Маком где-либо.
