В тропическом утреннем свете малазийское озеро Теменгор представляет собой изумрудно-зеленый глазурованный простор, углубленный плотными стенами окружающего его тропического леса.
Проплывая по воде на скоростном катере, мы проезжаем мимо группы коренных жителей — или оранг асли («первобытные люди») — мальчиков, играющих на бамбуковом плоту среди валежника, который, словно силуэты, возвышается над поверхностью озера.
Это странное живописное зрелище, похожее на остатки исчезнувшего мира, которое еще больше подчеркивается шоссе, пересекающим озеро.
Этот водоем является частью Белум-Теменгор, группы лесных заповедников в малайзийском штате Перак, занимающих площадь, более чем в четыре раза превышающую площадь соседнего Сингапура.
Возраст этих тропических лесов оценивается более чем в 130 миллионов лет, они относятся к тому времени, когда по Земле еще бродили динозавры. Они старше даже своих собратьев в Амазонии или Конго.
То, что озеро Теменгор является более поздним изобретением, не умаляет его природной красоты. В 1970-х годах в результате запружения реки эти холмы превратились в мини-острова — такие, как Бандинг, который является удобной стартовой площадкой для знакомства с местностью.
Мы остановились в отеле Belum Rainforest Resort на острове Бандинг, который включает в себя однодневный тур в самый нетронутый участок леса Белум-Теменгор. В 2007 году он был объявлен Королевским государственным парком Белум, и вырубка леса здесь запрещена.
Этот парк, расположенный недалеко от границы с Таиландом, является хорошей альтернативой, если вы не можете добраться до джунглей Борнео или хотите отклониться от проторенного маршрута по эту сторону Малайзии.
Здесь проживает около 1 000 коренных жителей Джахай и животные, находящиеся под угрозой исчезновения, такие как малайский тигр, численность которого в стране составляет от 250 до 340 особей и который в настоящее время находится в центре внимания WWF Малайзии.
Чтобы попасть в парк, необходимо разрешение и лицензированный проводник, а единственный способ попасть туда — следовать по водным путям озера на север.
Посещение деревень коренных жителей Джахай
От частной пристани курорта до устья Сунгай Перак, которая протекает через государственный парк Роял Белум и разветвляется на более мелкие реки, 30 минут езды на лодке.
Наша первая остановка — Сунгай Гадонг, чтобы увидеть цветы раффлезии. Считается, что это самый большой цветок в мире, он может достигать метра в ширину и источать зловоние, напоминающее гниющую плоть.
Но это зрелище требует определенной удачи.
«На созревание уходит девять месяцев, а цветет он всего пять-семь дней, прежде чем умереть, — говорит наш гид Хафизул Харон. Мы видим только один зажатый оранжевый бутон размером с волейбольный мяч среди черных трупов раффлезии».
Далее мы приезжаем в деревню Джахай в районе Сунгай Кеджар, где восемь семей живут в соломенных хижинах, а генератор питает телевизоры и другие современные нужды.
Хафизул указывает на длинный прут, лежащий в лодке на берегу.
«Это дудочка, но в отличие от традиционных она заключена в стальную оболочку, чтобы защитить бамбук. Джахаи используют ее для охоты на мелких животных, таких как белки или птицы», — говорит он.
После того как Керджи Ренжак, 45-летний староста, разрешил нам войти в его деревню, он пригласил нас сесть на ступеньки своей хижины и поболтать, в то время как женщины и дети сгрудились вокруг друг друга, изредка переговариваясь, а обезьяна игриво свесилась с дерева.
Он рассказывает нам о некоторых радостях жизни здесь — ему нравится слушать звуки, которые издают олени, — и о некоторых трудностях.
«Количество рыбы в озере сократилось из-за любительского рыболовства, а когда мы выращиваем урожай, слоны иногда уничтожают его», — говорит он.
Керджи приветлив и разговорчив, но путешественникам следует помнить, что джахаи рассказывают о негативном влиянии охраны дикой природы и туризма на их жизнь.
Оранг асли получают подарки и денежные пожертвования от посетителей, их рекомендуют гиды, а некоторые из них работают в туристических фирмах и на курортах. Но в большинстве своем, по словам некоторых, они еще не получили более значимого участия в зарождающейся здесь индустрии экотуризма.
Скрытые опасности, животные, находящиеся под угрозой исчезновения
Джахаи живут среди 10 видов птиц-носорогов и млекопитающих, находящихся под угрозой исчезновения, таких как суматранский носорог, азиатский слон, малайский гаур и малайский тапир, а также малайский тигр.
Вы вряд ли увидите крупных существ, но вы можете заметить кого-нибудь из мелких животных на соляном лизу Сунгай Папан — минеральном участке, кишащем бабочками, который часто посещают кабаны, олени самбар и панголины, чтобы полакомиться питательными веществами.
Позже Хафизул ведет нас в небольшой поход в лес среди колонных стволов, гигантских листьев и петляющих лиан, демонстрируя нам растительную жизнь, способную производить всевозможные вещи.
Одним из самых прибыльных является дерево агарвуд, которое местные жители называют гахару, из которого получают масла, используемые в парфюмерии, благовониях и традиционной медицине, и которое обеспечивает ежегодную мировую торговлю на сумму 6,4 миллиарда долларов.
Во время нашей последней остановки мы заходим в укромную бухту, где деревья возвышаются над нами и склоняются друг к другу, образуя воображаемый зеленый собор. Затем мы отправляемся к водопаду Сунгай Руок, чтобы отдохнуть от жары.
Курорт Belum Rainforest Resort также предлагает более короткие экскурсии, например, 40-минутный ночной поход вокруг своего комплекса на острове Бандинг.
Жужжание цикад и сверчков становится звуком тишины, а орлиные глаза Хафизула помогают нам ориентироваться в темноте.
Мы встречаем диких кабанов, добывающих пищу, и маленьких, но ядовитых существ, таких как скорпионы, пауки и многоножки. Мы также видим гигантских муравьев размером с наш большой палец. Не забывайте и о пиявках.
Даже растения опасны в темноте.
«Не трогайте бамбук. У вас будет сильный зуд», — говорит Хафизул. «Не спотыкайтесь о ротанговые лианы. У них есть шипы, которые могут поцарапать вас».
По дороге мы проходим мимо старой смотровой башни 1950-х годов, которую малазийские военные использовали в борьбе с коммунистами, занимавшими тогда этот регион. (Когда плотины гидроэлектростанции затопили лес Белум-Теменгор, коммунисты лишились укрытия).
В конце похода мы выходим с покатого берега озера Теменгор под шоссе Восток-Запад, которое делит Белум-Теменгор на север и юг.
Администратор на курорте говорит, что если идти по этому шоссе ночью, то можно увидеть слонов, переходящих дорогу — если повезет.
Планирование визита
Остров Бандинг находится в 400 километрах от столицы Малайзии Куала-Лумпура, и добраться туда можно только на автомобиле. Чтобы прервать путешествие, вы можете остановиться в городе Ипох, который должен заинтересовать кулинарных и культурных путешественников.
По сравнению с другими малазийскими направлениями, Белум-Теменгор относительно дорогой. Для удобства большинство людей бронируют пакет услуг по размещению, который обычно включает питание и экскурсию.
Курорт Belum Rainforest Resort предлагает роскошные номера и виллы с видом на озеро Теменгор, а также более дешевые номера в старых корпусах. В них нет телевизоров, но есть все другие удобства, которые вы обычно ожидаете, включая WiFi.
Более приземленный курорт Belum Eco Resort, расположенный на отдельном острове к югу от Бандинга, предлагает деревянные шале и общежития без кондиционеров, а электричество используется только с 6:30 вечера до 8 утра. Однако вам придется заплатить значительную доплату, если во время вашего пребывания в отеле не будет других постояльцев.
Если вы путешествуете группой, оба курорта также предлагают лодки-хаусботы.
Большинство туров в Royal Belum следуют стандартному маршруту, упомянутому выше, хотя есть еще несколько точек обзора раффлезии, деревень оранг асли, соляных озер и водопадов.
Эти туры проходят только по окраинам парка, поэтому если вы ищете более смелые приключения в лесу, попробуйте посетить лагерь Belum Adventure Camp.
Есть также туры с рыбалкой и наблюдением за птицами, а также экскурсии за пределы Роял Белума в лесной заповедник Теменгор, на которые не требуется разрешение.