За шість тисяч років до того, як Христос перетворив воду на вино, предки мешканців сучасної Грузії перетворювали виноград на вино. Саме завдяки цим винахідливим сапієнсам кам’яного віку сьогодні ми насолоджуємося гаме з Божоле, кьянті з Тоскани, ріохою з Наварро та каберне совіньйон всюди від Франції до Нової Зеландії.
Проте сорти з батьківщини вина залишалися практично невідомими для західних уподобань – досі.
Сьогодні грузинське вино відновлюється після майже 100 років ізоляції та руйнування системою, яка індустріалізувала виноградарство та інституціоналізувала практику виробництва поганого вина. Маленька країна – розміром приблизно із Західну Вірджинію – була головним постачальником вина для всього СРСР.
Але оскільки для радянських людей кількість була важливішою за якість, вони вирощували в основному високоврожайний червоний виноград Сапераві та білий виноград Ркацителі, а десятки чудових, але маловрожайних місцевих лоз пустили під плуг.
Хоча було зареєстровано 563 сорти, комуністи робили вино лише із семи сортів.
Додавання у вино цукру та води забезпечувало виконання квот Кремля. Сільські жителі також перейняли цю практику, щоб розтягнути небагато вино, яке вони могли собі дозволити зробити.
Традиції втрачено
Ченці в Грузії виготовляють вино з шостого століття. Нині їхні традиційні методи завойовують міжнародні нагороди.
“Ми втратили багато наших традицій”, – каже Вахтанг Барнові, інженер сільського господарства на пенсії з Ахалкалакі, в центральній Грузії.
Раніше у нас був “зелений урожай”, коли ми обрізали слабкий виноград з лози, щоб більший виноград став сильнішим і набрав більше цукру. Комуністи не звертали на це уваги і просто збирали весь виноград, великий та маленький”.
Коли СРСР розпався, Грузія продовжувала експортувати плонку до Росії, свій головний ринок.
“Всі знають, що росіяни будуть пити все, що завгодно, – каже Барнові, посилаючись на поширену приказку. Якщо напій був розлитий у скляні пляшки, то він був поганим. Хороше надходило у використаних пластикових пляшках та каністрах від друзів та родичів у селах, а деякі виноробні, такі як “Сагарехо Джорджія”, займалися виробництвом гарного столового вина для місцевих ресторанів.
Березень 2006 став переломним моментом, коли президент Росії Володимир Путін ввів ембарго на грузинське вино, відразу знищивши 90% експортного ринку.
Ідея полягала в тому, щоб покарати Грузію за її західні устремління, але в результаті Путін врятував виноробну промисловість, оскільки країна була змушена робити хороше вино та шукати надійніших торгових партнерів.
“Це був великий удар для малих та великих винних компаній”, – зізнається Малхаз Харбедія, президент Грузинського винного клубу.
Відродження грузинського вина
У той час, як великі виноробні компанії розширювали свій ринок на Китай, Середню Азію та частини Центральної Європи, невеликі сімейні винороби почали розливати вино на продаж. Вони використовували нішу, з якою ніхто не міг конкурувати: 8 000-річну традицію виготовлення натуральних вин у квеврі – великих теракотових амфорах, закопаних у землю.
“До 2007 року в Грузії практично не було бутильованого вина з квеври, – каже Харбедія, – його перестали робити під час індустріалізації комунізму”.
Хоча вино з квеври становить лише близько трьох відсотків від експорту вина Грузії, на нього припадає 100% галасу. Практично у кожній статті про грузинське вино згадується квеври, а також бурштинове вино – техніка виготовлення білого вина з мацерацією шкірки. Воно сміливіше і танінніше, ніж звичайне біле вино.
На Заході, де його називають помаранчевим вином, воно сприймається як нова тенденція. Однак грузини використовують цей метод із самого початку виноробства.
Східний регіон Кахетія – це величезний виноградний кошик, на який припадає близько 60% виноградників країни. Шида Картлі у центральній Грузії – маловизнаний виноробний регіон, який колись славився виробництвом вина для грузинських царів, чиє правління закінчилося у 19 столітті.
Імереті на заході Грузії має м’якіший клімат – його виноград містить більше кислоти і зазвичай пресується у вино без контакту зі шкіркою. Рача, крихітний гірський регіон, славиться своїми вишуканими винами, незважаючи на те, що є найменшим виробником вина у країні.
10 найкращих грузинських вин
Сапераві
Що означає “барвник”, це материнський сорт грузинського вина. Вирощується переважно в Кахетії, це сухе червоне вино називають “чорним вином”, оскільки червона м’якоть та темна шкірка надають йому глибокого фіолетового кольору. Іноді його називають “рідкою їжею” за його ситність.
Ркацителі
Це найпопулярніше біле вино Грузії, яке також росте в Кахетії. Традиційно воно виготовляється при тривалому контакті зі шкіркою, що дозволяє отримати повнотіле вино медового кольору. Його часто змішують із Мцване, іншим білим, а іноді ферментують без шкірки, що грузини називають “європейським” стилем. У “Марані”, розташованому в Телаві, виробляють вражаючий квеври “Ркацителі” та суміш “Ркацителі-Мцване”, обидва з яких відрізняються глибоким квітковим носом і горіховим закінченням.
Кісі
Кахетинське біле вино, яке вважається гібридом Ркацителі та Мцване, знищеним радянською владою через низьку врожайність. Більш тонкий, ніж Ркацителі, іноді з нього роблять напівсолодке вино. Pheasant’s Tears – невелика виноробня, що виробляє якісні натуральні вина, у тому числі стримане Kisi, що нагадує про стиглу грушу та шафран.
Чинурі
Чинурі, також відомий як Чинебулі (що означає “вишуканий”), є основним білим сортом Шіда Картлі, який часто використовується у виробництві ігристих вин. Воно зазвичай асоціюється із зеленими яблуками, дикою м’ятою та медом, а після контакту зі шкірою набуває солом’яного кольору.
Шавкапіто
Знову відкрите червоне вино із Шіда Картлі. Залежно від місця вирощування виноград може стати повнотілим або більш делікатним вином. Це вино для тих, хто любить кислу вишню та ожину.
Тавквері
Ще один червоний сорт Картлі, який майже зник. Він не самозапилюється, тому його потрібно вирощувати з іншими лозами. Вирощування з білим сортом, таким як Чинурі, надасть світло-червоний колір, а вирощування з шавкапіто – більш насичений. З нього часто роблять троянди, а іноді і ігристе вино. Винороби в Цедісі – одні з небагатьох виноробів, які перетворюють цей виноград на нектар.
Цолікоурі
Популярне біле вино з Імереті, відоме своєю повнотою, цитрусовими тонами та букетом польових квітів. Місцевий винороб Гайоз Сопромадзе продовжує сімейну традицію виробництва імеретинських вин, що сходить до 1914 року. В охолодженому вигляді його Tsolikouri ідеально підходить для літнього дня, хитаючись у гамаку.
Цистка
Один із найстаріших сортів винограду у Західній Грузії. Його м’якість зробила його популярним у ігристих винах та в суміші з Цолікоурі. Баїя Абуладзе – 26-річний винороб, який робить чудове імеретинське вино. Її Цицька хрумка, з тонами медового роса.
Кванчкара
Апеляційний купаж, що сходить до 1870-х років, коли князь Дмитро Кіпіані змішав червоні Олександроулі та Муджуретулі у напівсолодкий нектар. Оскільки вважалося, що Йосип Сталін вподобав цього вина, радянські громадяни захопилися напівсолодкими винами, і “Кванчкара” була підроблена, щоб задовольнити суспільний попит. Росіяни, як і раніше, очікують солодкого вина з Грузії. Роял Кванчкара купив колишню радянську виноробню, яку вкрали у Кіпіані, і продовжив розпочату принцом справу.
Оджалеші
Одна із найстаріших лоз в Самегрело (Західна Грузія), її назва означає “виноградна лоза, що росте на дереві”, і з неї виходить глибоке, пряне червоне вино. У Тбілісі сімейне вино “Ода” виготовляє Кето Нінідзе. Її чоловік, Заза Гагуа, також виготовляє своє вино, Vino Martville. Обидва вони прагнуть відродити західногрузинську культуру виноробства, знищену радянською владою, і посадили кілька рідкісних ендемічних лоз майбутнього розливу. Їх “Оджалеші” відрізняється бархатистою грацією.