Табір Cottar’s 1920s Camp є популярним серед гостей, які бажають відтворити картину “З Африки” – але без малярії, нападів левів та авіакатастроф.
Це найстаріший і найпрестижніший будиночок у кенійському заповіднику Масаї Мара, розкішний 100-річний заклад зі спальнями в едвардіанському стилі, баром з червоного дерева з видом на відкритий буш і ваннами просто неба, які створюють відчуття, що Роберт Редфорд може на в будь-яку хвилину.
Через сто років після відкриття табір, як і раніше, любимо кінозірками, королівськими особами та главами держав – одна з численних історій власника Келвіна Коттара, розказана після вечері, розповідає про те, як справжня королева бігла назад до джипа після того, як її перервала на середині туалету. розлючена левиця.
І все ж, з появою руху “Black Lives Matter” молоді кенійці почали ставити питання, чи варто керованим білими лоджам взагалі використовувати довгий і найчастіше руйнівний період колоніального правління Британії як спосіб продажу відпочинку – ця тема набирає обертів у Твіттері і була розглянута на недавній виставці у Національному музеї Найробі.
Можливо, дивно, але навіть зараз, коли його компанія продовжує просувати на ринок свій висококласний бренд ностальгії, Коттар вважає, що вони мають рацію.
Сім’я Коттара дуже тісно пов’язана з історією Кенії: його прадід Чарльз був американським мисливцем, відомим тим, що пережив напад леопарда і завоював репутацію доброзичливої людини в племінних громадах.
Його син прийняв мантію і відкрив свій власний будиночок, але був на смерть загризений носорогом. Сам Кельвін Коттар не відчуває страх перед бушем, із задоволенням гуляючи поодинці годинами без зброї для захисту.
Табір є останнім втіленням сімейного бізнесу, в рамках якого чоловіки Коттара протягом десятиліть запрошували королівських осіб полювати на своїй землі, хоча саме Кельвін організував відродження цих ранніх декадентських сафарі, але вже з фотоапаратами, а не з рушницями.
Звірі та старовинні дивани
Ознайомлення з колоніальною Кенією, що глибоко вкоренилося, вплетено в уклад цього будиночка. У кожній спальні стоять пишні столи і ліжка з балдахінами, офіціанти несуть срібні таці з джином і тоніком до басейну перед вечерею, а довгі столи з червоного дерева накриваються на вечерю, коли гостям пропонується нарядитися і поспілкуватися.
Нещодавно відремонтований обідній зал з відкритим фасадом відрізняється розкішшю: кришталеві тумблери для віскі, портрети олією, антикварні дзеркала та старовинні комоди з дерева тика.
Але, незважаючи на всю помпезність та церемоніальність, у це місце постійно вторгається чагарник ззовні. Увечері гості сидять навколо багаття з місцевими провідниками-масаями, і найчастіше величезна антилопа еланд із бивнями, здатними вбити, підкрадається до Коттара і починає пити червоне вино з його келиха. Зазвичай він сміється, робить ще ковток і каже всім, щоб вони не підходили надто близько, бо “вони насправді є досить небезпечними”.
Одного ранку серед старовинних диванів Chesterfield, латунних грамофонів та антикварних люстр було знайдено тіло мертвої антилопи Waterbuck.
Це було схоже на сцену з роману Агати Крісті, якби вона пройшла через фазу сюрреалізму. Тварина лежала в калюжі власної крові серед книжок першого видання і шкіряних крісел.
“Бореться за право розмноження”, – сказав Коттар із кивком і попросив свою команду відтягнути його до водопою, щоб подивитися, що його з’їсть. (Відповідь: гієни, які вибухнули моторошним сміхом і не залишили по собі жодної обгризеної кістки).
Все це дуже нагадує старий, багато в чому втрачений світ, і Коттар із радістю зізнається, що йому теж не по собі від того, як продається колоніалізм.
“Білі африканці, зокрема, мають змінитися”, – каже він – дещо іронічно – за чаєм у бібліотеці одного разу після обіду.
“Весь декор 1920-х років – складна річ, тому що він все ще такий апетитний, і хлопці, які тут працюють, не заперечують – для них це просто театр, – але міські кенійці категорично проти всього колоніального, і я це розумію”.
Цікаво, що хоча Коттар чудово розуміє проблеми, які можуть виникнути під час використання цього періоду, він не планує змінювати естетику. Він вважає, що набагато серйознішою проблемою, що стоїть перед Кенією, є проблема землеволодіння, і що, залучаючи до свого табору високооплачуваних гостей, яким переважно потрібні ці едвардіанські символи, він буде в кращому становищі, щоб змінити спосіб взаємодії висококласної гостинності та місцевих племен. .
Війна з тваринами
Часом здається, що він закликає покінчити з такими ж людьми, як і він. Колишні колоністи все ще володіють напрочуд великою часткою землі тут – наприклад, Х’ю Чолмонделі, британський лорд, має 48 000 акрів кращих сільськогосподарських угідь на північ від озера Найваша, які він використовує для охорони природи та розведення худоби, а іноземні організації та готельні групи купили тисячі гектарів навколо національних парків країни та перетворили їх на заповідники, орієнтовані на дику природу.
Коттар виступає проти всього цього, стверджуючи, що купівля землі, на якій завжди жили масаї, змушує їх займатися натуральним господарством в інших місцях і вступати у війну з тваринами, які поїдають їхній урожай і вбивають їхню худобу.
Дика природа гине, тому що паркани – прості конструкції з дерева та дроту – тепер покривають величезні простори Масаї Мара. Вони перешкоджають усім міграціям і є причиною того, що, незважаючи на показники браконьєрства, що щорічно знижуються, популяції левів і слонів перебувають у стані вільного падіння.
Вирішення проблеми, за словами Кельвіна, полягає у сервітутах біорізноманіття, що звучить складно, але насправді означає оренду землі у масаїв, а не володіння нею. Це забезпечує їм постійний дохід кожного місяця, і їм більше не потрібно покладатися на фермерство, щоб вижити. Це також означає, що вони мають стимул підтримувати життя тварин, а не цькувати їх, так як один мертвий слон або лев означає менше орендної плати в їх кишенях.
В результаті, незважаючи на те, що Коттар походить з великої родини землевласників, сам він зараз має дуже невелику кількість землі, віддавши велику її частину. Він вважає, що інші повинні наслідувати його приклад.
Питання, чи стане він популярним серед білої громади – людей, чиї сім’ї, як і його власна, живуть у Кенії з часів британського правління, – не дає йому спокою ночами. “Всі вони вважають мене божевільним, коли я пропоную їм платити орендну плату за їхню власну землю”, – говорить він.
Його бажання працювати над створенням справедливішої Кенії ясно видно й у таборі. Вся команда – кенійці, від менеджера табору до висококласного шеф-кухаря. Гіди – місцеві масаї, деякі з яких тепер володіють землею, на якій вони працюють.
Далекоглядний?
Щодня вони вивозять його мільйонерів і знаменитостей в разюче красивий заповідник, що оточує табір. Це світ прямо з документального фільму Аттенборо, де тварини тиняються вільно, без будь-якого втручання людини – прайди левів з подряпинами на мордах після сутичок з буйволами; молоді гепарди, жирні та блискучі під спекотним сонцем.
І слони, куди б ви не повернулися, позують на тлі гір так само професійно, як і будь-який фотограф. Часто джипи оточують стада, що розмножуються, і поки більш втомлені життям матріархи йдуть попереду, цікаві підлітки обступають машину, щоб подивитися ближче.
Міцні стосунки, які сім’я підтримує з племенами, означають, що їхні суспільні проекти також вражають; заходи у супроводі гідів-масаїв включають пошук лікарських трав у відкритому буші (з мисливцем-збирачем з племені, історія життя якого набрала 9,2 мільйона переглядів на YouTube), вистеження панголінів, що зникають, і роботу з групою з порятунку стерв’ятників.
Наприкінці будь-якої поїздки гіди зазвичай наполягають на тому, щоб гості вилізли з металевої сітки безпеки, якою є джип, і спробували зрозуміти, що відчувають масаї, живучи тут, і чому захисту потребує вся екосистема, а не окремі види.
Переслідування в буші пішки, стоячи на одному рівні з тваринами, прислухаючись до їхніх кроків або віддалених тривожних криків, торкаючись до вологого листя і відчуваючи запах подрібненої м’яти та трави під ногами, – це незвичайне відчуття, яке не залишає гостей у невіданні, хто вони – хижак чи видобуток.
І неважливо, чи перебувають вони в найпередовішому таборі в Кенії, чи роблять дивовижну подорож до колоніального минулого Великобританії.