Коли наш літак зі Стамбула пролітає над південно-західним узбережжям Туреччини, моя перша думка: “Ах, ось чому його називають Бірюзовим узбережжям”.
Моя друга думка, дивлячись навколо в літаку, що всі інші, ймовірно, думають точно так само.
Вода, прозора як кришталь Баккара, являє собою сюрреалістичний калейдоскоп електричних синіх, бірюзових і зелених відтінків. Обрамлена густими лісистими пагорбами та вохристими вапняковими скелями, вона врізається в берегову лінію серією захищених бухт і заток, кожна привабливіша за попередню.
Найкраще? Ця вражаюча берегова лінія простягається більш ніж на 600 миль, від провінції Анталія на півдні до півострова Чешме на півночі.
Ми прибули до Бодрума, одного з двох міст – друге це Анталія – які обрамляють територію, також відому мандрівникам і відпочивальникам як Турецька Рив’єра. Бодрум і його околиці, давно популярні серед турецьких містян і підприємливих європейських і британських відпускників, лише нещодавно з’явилися на радарі ширшої публіки.
Подорож по Туреччині
Менш багатолюдний, ніж Санторіні та Сен-Тропе, і значно доступніший, Бодрум залишається благословенно вільним від надмірного туризму, який приходить з одноденними круїзними відвідуваннями, оскільки його порт може прийняти лише два великі кораблі – і то нечасто.
Тим не менш, його популярність безумовно зростає, про що свідчить відкриття кількох готелів і курортів від провідних люксових брендів, включаючи Bodrum Edition, розроблений Яном Шрагером для елітного бренду Marriot, Six Senses Kaplankaya та Four Seasons.
Mandarin Oriental, де ми зупинилися, також є відносно нещодавнім доповненням до місцевої сцени. З його відокремленим розташуванням на скелі, недоторканим приватним пляжем і зручним розташуванням, цей готель є відмінним вибором для тих, хто відвідує ці місця вперше. Кількість приватних вілл також зростає, забудова піднімається крутими схилами пагорбів.
Незважаючи на все це нове будівництво, Бодрум не вискочка. Заснований як стародавнє місто Галікарнас, він вперше згадується Гомером в “Одіссеї”, а потім Геродотом, і був процвітаючим торговим портом, коли був захоплений Олександром Великим у четвертому столітті.
Розкинувшись вгору від півмісяця затоки, де домінує вражаючий замок Святого Петра XV століття, сучасний Бодрум популярний своїми ринками, нічним життям і поромним портом, звідки щодня відправляються човни на грецький острів Кос, у 50 хвилинах шляху.
Хоча більша частина замку – включаючи його знаменитий музей підводної археології – закрита на реконструкцію до початку 2020 року, достатньо відкрито, щоб відчути велич цього місця з його вражаючими видами на гавань.
Розташована неподалік гробниця Мавсола IV століття – одне з початкових семи чудес давнього світу, від якого походить слово “мавзолей” – і грецький амфітеатр над нею дають уявлення про славне минуле Галікарнаса.
Пляжне/човнове життя
Але головною принадою Бодрума, який також охоплює весь півострів у формі великого пальця на північ від міста, є його золотисті піщані пляжі, і їх буквально десятки на вибір.
Серед фаворитів – Бітез, Торба, Яхші та Гюмбет, всі вони обладнані затіненими шезлонгами, мають спокійну воду і легкий доступ до кафе та ресторанів. Коли дорога петляє вздовж узбережжя, скромні рибальські селища чергуються з розкішними яхтовими гаванями, створюючи запаморочливе різноманіття приморських вражень.
Загляньте до гавані Ялікавак Пальмаріна, щоб помилуватися мега-яхтами українських мільярдерів і поспостерігати, як світська публіка розглядає Armani в ультрасучасному торговому центрі марини, а потім вирушайте до трохи обшарпаного рибальського селища Гюмюслюк, де вздовж води розташувався ряд кафе, які подають свіжі морепродукти під деревами, прикрашеними ліхтарями з різьблених гарбузів.
Там ви можете спробувати фаршировані мідії, відомі як мідьє долма, місцевий делікатес, а потім перейти до традиційного турецького морозива дондурма, характерна жувальна текстура якого отримується завдяки додаванню борошна з кореня орхідеї та натуральної смоли, яка називається мастикою. Освіжаючі смаки включають свіжу диню та м’яту.
Коли приплив спадає, і промені пізнього денного сонця освітлюють воду, саме час помітити Королівську дорогу стародавнього міста Міндос, її величезні кам’яні блоки, тепер занурені у води лагуни, що веде до Кролячого острова.
Найближче до нашого готелю жваве село Гьольтюрбюкю розташувалося в гарній бухті, де ресторани виступають над водою на плавучих пристанях, а бари пульсують живою музикою. Більшість відвідувачів цього району здійснюють як мінімум одну південня або повноденну човнову прогулянку, що наполегливо рекомендується як найкращий спосіб оцінити сувору красу берегової лінії, яку не можна повністю побачити з дороги.
Залежно від маршруту, човнові прогулянки можуть включати снорклінг, зупинку на одному з численних малих островів біля узбережжя, обід – або всі три, якщо це цілоденна поїздка. Наша човнова прогулянка включала зупинку на Чорному острові (Кара Ада), відомому своїми мінеральними басейнами, і обід, що складався з традиційних закусок мезе.
Незалежно від наших щоденних планів, ми починаємо з традиційного кахвалті – або турецького сніданку – рясного набору сирів, оливок, ковбаси, меду та джемів, які подаються з огірком, помідором і пухким хлібом, який можна вмочати та намазувати в будь-якій комбінації на ваш вибір.
На колесах історії
У ста милях на північ від Бодрума об’єкт Світової спадщини ЮНЕСКО Ефес знаходиться в списку обов’язкових до відвідування місць більшості туристів Бірюзового узбережжя. З деякими частинами, датованими X століттям до н.е., і чудовими прикладами ранньої грецької та римської архітектури, Ефес є одночасно і найдавнішим, і найповнішим стародавнім містом, коли-небудь розкопаним.
І він не розчаровує: стоячи посеред широкої Аркадської дороги, її масивні блоки мармуру все ще ідеально підігнані та гладкі від 2000 років використання, неважко уявити гуркіт коліс колісниць або марш гладіаторів на шляху до величезного амфітеатру, який сходами піднімається вгору по пагорбу над нею.
Хоча можливо відвідати Ефес як одноденну поїздку з Бодрума, зупинка в сусідньому селі Сельчук або прилеглому портовому місті Кушадаси робить більш зручним прибуття до воріт, коли вони відкриваються, що є перевагою для тих, хто хоче оглянути руїни до прибуття великих туристичних автобусів.
У будь-якому випадку, плануйте не менше чотирьох годин (і більше, якщо ви любитель історії), щоб побачити всі основні пам’ятки, які окрім великого театру включають Ворота Адріана, агору або ринкову площу, терасні будинки з їхніми добре збереженими кам’яними мозаїчними підлогами, і вражаючу Бібліотеку Цельса, з її майстерно вирізаним фасадом і гладкими статуями чотирьох чеснот.
Також у маршруті більшості відвідувачів є інші історичні місця регіону, головні з яких Мар’ємана, або Будинок Діви Марії, де віруючі запалюють свічки в крихітній каплиці і вставляють молитви між камінням стіни бажань, і Базиліка Святого Йоана.
Ця проста колонна гробниця вважається останнім притулком апостола Йоана; над нею замок Аясолук є ідеальним місцем для спостереження за заходом сонця.
Грецький вплив
Бувають моменти, коли егейське узбережжя Туреччини відчувається як найкраща фантазія грецького острова в стилі “Мама Міа”, і ніде це не так вірно, як в Алачати, лабіринті з брукованих вулиць XVIII століття, увінчаному скупченням круглих кам’яних вітряних млинів.
Розташований на півострові Чешме в півтора годинах на північ від Ефеса, Алачати стає ідеальною останньою зупинкою для тих, хто вирішує здійснити зворотний рейс з Ізміра.
Заселений грецькими робітниками, які приїхали доглядати за виноградниками та оливковими садами цього району, Алачати майже абсурдно фотогенічний. Вздовж вулиць вишикувалися основні будинки з каменю вівсяного кольору, потопаючі в хмарах бугенвілії, кожен зі своїми яскраво-синіми, червоними або жовтими дверима та нависаючими балконними вікнами.
Практично покинутий у 1920-х роках, коли грецькі іммігранти залишили країну в ході обміну населенням на релігійній основі, Алачати був заново відкритий віндсерферами, які приїхали, щоб скористатися сильними бризами півострова, а потім залишилися, щоб відновити занедбані будівлі в артистичні притулки.
Тепер, у класичній традиції рибальських сіл, що перетворилися на художні колонії, як Гемптонс або каліфорнійський Кармел-бай-зе-Сі, Алачати став улюбленим місцем відпочинку турецької еліти, яка вдень займає місце на його білих піщаних пляжах, а потім користується теплими вечорами, щоб відвідати його богемні бутіки і зібратися в його кафе на відкритому повітрі.
Бутік-готелі визначають тутешній досвід, серед них наш вибір – Алавья, майстерний анклав у самому серці села, що складається з п’яти історичних будинків, з’єднаних разом навколо спокійного саду, який колись був міським кінотеатром під відкритим небом.
За останні п’ять років популярність Алачати почала поширюватися і на сторонніх, але ви все ще можете відчувати, ніби натрапили на секрет, як це робимо ми, піднімаючи тост за нашу удачу з насиченим червоним вином Урла регіону, ідеальним доповненням до ароматної рибної запіканки в глиняному горщику, відомої як гювеч.
Як і раніше будучи центром турецького винного та оливкового виробництва, Алачати славиться своїми продуктами та ремісничою їжею, а субота приваблює покупців далеко за межами регіону. Ятки вишиковуються вздовж головної дороги через місто і піднімаються численними бічними вулицями, столи навантажені фруктами та овочами, свіжим хлібом і денним уловом риби на льоду.
Місцеві сировари роздають грудочки густих згустків, продавці спецій вихваляють інжир і шафран, а в кіосках виставлені банки з ручним маркуванням місцевих оливок, галонні глеки меду та джеми з екзотичними – принаймні для нас – смаками, такими як волоський горіх і маринований лимон.
Після цього, милуючись парою бірюзових сережок на відкритому ремісничому ринку навколо центральної мечеті Алачати, я згадую, що назва Бірюзове узбережжя має й додаткове значення.
Хоча воно точно описує ландшафт, воно також стосується маловідомого факту турецької історії – походження улюбленого дорогоцінного каменя. Коли європейські торговці вперше виявили раніше невідомий яскравий синій камінь на турецьких базарах, вони назвали його турецьким каменем, або pierre Turquoise французькою. Так народилися назва і колір.
Саме про цю багатошарову історію я думатиму, намагаючись вловити останній погляд на блискучі блакитні води Егейського моря під час зворотного польоту додому.
Bodrum Edition: Dirmil Mahallesi, Balyek Caddesi No 5A Yalikavak Mugla 48990, 48 Bodrum, Turkey, +90 252 311 31 31
Mandarin Oriental: Cennet Koyu, Çomça Mevkii, 48400 Bodrum/Muğla, Turkey, +90 252 311 18 88
Bodrum Museum of Underwater Archeology (закритий на реконструкцію до 2020 року): Çarşı Mh., 48400 Bodrum/Muğla Province, Turkey, +90 252 316 10 95
Tomb of Mausolus: Tepecik Mahallesi, 48440 Bodrum/Muğla Province, Turkey
Yalikavak’s Palmarina harbor: Merkez Mah. Çökertme Cad. Yalıkavak – Bodrum / Muğla – Turkey 48990, +90 252 311 0600
Ephesus: Atatürk Mh., Uğur Mumcu Sevgi Yolu, 35920 Selçuk/İzmir, Turkey
Meryemana: Sultaniye Mahallesi, 35922 Selçuk/İzmir, Turkey
Basilica of St. John: Atatürk Mh., St. Jean Cd., 35920 Selçuk/İzmir, Turkey
Ayasoluk Castle: Atatürk Mh., Atatürk Cd. No:2, 35920 Selçuk/İzmir, Turkey
Alavya: Alaçatı Belediyesi, 35930 Çeşme/İzmir, Turkey, + 90 232 716 66 32
