Лісабон зарекомендував себе як найбільш модний напрямок для міських поїздок у Європі за останні пару років, але тепер у нього з’явився суперник, який знаходиться занадто близько для комфорту.
Друге місто Португалії, Порту, суперничає зі столицею за звання місця, куди варто вирушити за унікальним поєднанням історії, теплої погоди, культури, кухні та нічного життя.
З його старим прибережним центром, внесеним до списку Світової спадщини ЮНЕСКО, шеф-кухарями, які отримують все більше зірок Мішлен, а також неперевершеними винами та обширними піщаними берегами біля своїх дверей, Порту, безумовно, є що запропонувати, але чи може він дійсно кинути виклик Лісабону як європейській столиці крутості?
Ми порівняли два провідних міста Португалії, щоб з’ясувати, у кого кращі пляжі, найсмачніші закуски, найрозкішніші старі кафе та найбільш модні бутіки.
І оскільки ми любимо допомагати аутсайдерам, ми попросили деяких завзятих поїдачів рубця (як відомі жителі Порту – див. нижче) розповісти нам, чому всі повинні прямувати до їхнього міста біля моря.
Вони зазвичай мають сильні думки.
Візьмемо Руї Рейніно, португальську рок-суперзірку та фронтмена легендарної групи GNR з Порту.
“Барокові сюрпризи, уступи романського граніту, майже непристойна щирість людей, стрімко золота річка, камелії, що падають у непритомність, дикий Атлантичний океан, повний риби та морепродуктів, вузькі вулички, залиті мильною піною”, – захоплюється Рейніно. “Ви дійсно не повинні коливатися між тропічним стилем Лісабона та кельтським, європейським лібералізмом Порту”.
Поїдачі рубця проти маленьких салатів
Жителів Порту ласкаво називають tripeiros – приблизно “поїдачі рубця”.
Прізвисько походить від фірмової страви міста, tripas à moda do Porto: мішанина з білої квасолі, посилена свинячим вухом, телячою ногою, коров’ячим шлунком (або рубцем) та візком інших жувальних шматочків.
Згідно з легендою, Порту придбав смак до субпродуктів у 1415 році, коли патріотичні жителі міста віддали все своє м’ясо португальській армії, що вирушала на війну в Марокко, залишивши собі тільки обрізки.
Лісабонців, з іншого боку, називають alfacinhas – “маленькі салати” – імовірно за криками торговців, які продавали свіжозрізані овочі з ринкових садів, що оточували столицю.
Tripeiros скажуть, що харчові звички відображають контрастні стилі міст: Порту – солідний, без надмірностей, працьовитий; Лісабон – розслаблений, декадентський і марнославний.
“Саме люди роблять Порту особливим”, – каже Сара Фігейреду, яка продає дизайнерські прикраси та місцеве мило ручної роботи в сувенірному магазині надмодного художнього центру Серралвеш в Порту. “Є вся ця історія, але перш за все це люди тут, вони такі гостинні”.
Фігейреду знає свій рубець – її рекомендація для ситної порції – Adega do Olho, ресторанчик на задвірках, присвячений старій школі кулінарії Порту, де тарілка рубця обійдеться вам у 3,50 євро (4 долари). (6, R. Afonso Martins Alho, 4000 Porto; +351 22 205 7745)
Дору проти Тежу
Обидва міста розташовані на могутніх річках, що стрімко несуться до Атлантичного океану після течії на захід від джерел у далеких іспанських високогір’ях.
Тежу Лісабона розливається перед містом, утворюючи один із найбільших естуаріїв Європи: мерехтливу поверхню шириною близько 15 кілометрів у найширшій точці. Його перетинають маленькі помаранчеві пороми, на дальньому березі пасуться колонії фламінго, а промені сонця відбиваються, надаючи столиці молочно-білого світла.
Порту охоплює Дору більш затишно.
Місто піднімається на крутих пагорбах на обох берегах (хоча Віла-Нова-де-Гайя, історичний південний винний центр, технічно є окремим містом). Його старі квартали чіпляються за схили і дивляться вниз на флотилію barcos rabelos – довгих човнів з високими носами, які колись перевозили бочки з вином із виноградників вгору за течією і тепер декоративно погойдуються на воді.
Дору означає “золота річка”, і вмираючі промені заходу сонця надають водам позолоченого сяйва. Серед п’яти мостів, що перетинають Дору в Порту, найстаріший, Понте Марія Піа, представляє собою вигнуту залізну арку, побудовану в 1877 році Густавом Ейфелем, автором вежі.
“Я люблю мости, особливо Понте Дом Луїш I, у якого два рівні, один внизу, інший високо вгорі”, – каже Ганна Бочарова, яка переїхала до Порту 15 років тому і є частиною української громади Порту, другої за величиною іммігрантської групи після бразильців.
“Мені тут дійсно подобається”, – каже Бочарова, роблячи покупки зі своєю родиною. “Порту маленький і компактний, ви можете ходити пішки або їздити на велосипеді всюди. Їжа хороша, люди дружелюбні. Я тут, щоб залишитися”.
Рібейра проти Алфами
Історичні центри обох міст включають безліч середньовічних кварталів із звивистими провулками, лущеними вохровими фасадами та маленькими площами, на які дивляться древні церкви.
У Лісабоні найвідоміший – Алфама, духовний дім португальської тужливої музики фаду, що спускається до Тежу. В Порту – Рібейра, що чіпляється за крутий північний берег Дору.
У них багато спільного, але вони відразу відрізняються сировиною свого будівництва.
В Алфамі, як і в більшій частині Лісабона, переважає м’який білий вапняк. Старий Порту зроблений з більш похмурого сірого граніту. В забарвленні Алфама має більш світлі, пастельні відтінки, Рібейра віддає перевагу більш темним тонам і фасадам з плиткою. Рібейра більш щільно упакована, більш інтимна, можливо, навіть трохи клаустрофобічна, але Рібейра – на даний момент – має перевагу.
Роки туристичного успіху змінили Алфаму: в наші дні ви, швидше за все, почуєте балаканину французьких туристичних груп, ніж відлуння фаду в її провулках.
Останній традиційний продуктовий магазин закрився в 2016 році. Сувенірні магазини та бари ростуть як гриби. Оренда квартир для відпустки витісняє місцевих жителів, які надавали району свій колорит.
Подібні зміни відбуваються і в Рібейрі, але вона зберігає більше своєї гострої автентичності.
“Рібейра має ті старі таверни, культуру традицій, характерну для старого народу. Там є хороші ресторани, а потім є річка, найкрасивіша частина нашої річки Дору”, – каже Марія Олінда Рамісіо, стійка власниця ларька в іншій іконі старого Порту, ринку Больян, який постачає місто життєво важливими продуктами з 1950 року.
Рамісіо продає рубець, кров’яну ковбасу та інші субпродукти, такі як ковбаса чоурісо, зроблена зі свинини, маринованої в портвейні. Природно, у неї є думки про те, де добре поїсти в Рібейрі, рекомендуючи прибережні ресторани Filha da Mãe Preta і D. Tonho.
Filha da Mãe Preta, Cais da Ribeira 39, 4050 Porto; +351 22 205 5515
D. Tonho, Cais da Ribeira 13-15, 4050-509 Porto; +351 22 200 4307
Битва пляжів
І Порту, і Лісабон благословенні своєю близькістю до кілометрів і кілометрів піску, омиваного Атлантикою.
Пляжне життя столиці починається біля гирла Тежу, простягається навколо шикарного курорту Кашкайш, до вітряних бухт найзахіднішої точки материкової Європи поблизу Сінтри і далі на північ до місць для серферів. Через річку знаходиться 20-кілометрова крива м’якого піску Кошта-да-Капаріка і золоті півмісяці м’якого піску, врізані в пагорби Аррабіда.
Пляжі Порту ще ближче.
Курорт Фож знаходиться в межах міста, де Дору зустрічається з океаном. Його смуги піску, що перемежовуються скелястими виступами, біжать на північ за межі набережної, є одними з найкращих міських пляжів Португалії.
Фож також містить одну з найшикарніших нерухомостей Порту, а також колекцію модних бутіків, крутих барів і модних ресторанів.
“Фож – це район, куди не так багато туристів приїжджають, вони зазвичай залишаються в центрі, але тут красиво. У нас є річка, море, пляжі, відмінні магазини і ресторани. Їм варто приїхати сюди”, – каже Марта Маркес, яка розробляє дитячу моду для базованого у Фожі бренду Piupiuchick.
Для перекусу вона рекомендує Casa Vasco: “Це невелике місце, яке завжди повне протягом усього дня, під час обіду або після роботи, коли люди заходять випити. Воно розслаблене, тераса завжди забита”.
На південь від Дору знаходиться широкий піщаний берег Ешпінью, далі на північ – майже безперервний ланцюжок пляжів на будь-який смак, що тягнеться до іспанського кордону, що знаходиться всього в годині їзди.
“Оскільки місто в першу чергу розглядається як місце для міського відпочинку, багато хто не здійснює короткий стрибок до чудових пляжів, які у нас є”, – каже шеф-кухар Рікардо Коста, чий ресторан у чудовому готелі The Yeatman, що височіє над Дору, заробив свою другу зірку Мішлен у цьому році (The Yeatman, Rua do Choupelo, 4400-088 Vila Nova de Gaia; +351 22 013 3100).
“На південній стороні річки Дору є 15 кілометрів (майже 10 миль) пляжів з блакитним прапором, які довгі і піщані та підтримуються у відмінному стані. Вистелені дерев’яними доріжками, кафе та ресторанами, це ідеальне місце, щоб провести лінивий день влітку”.
Звісно, Коста також цікавиться тим, що лежить під цими атлантичними водами.
“Рибний ринок у Матозіньюші також є відмінним досвідом”, – каже він. “Вам потрібно вставати рано, він починається приблизно о 5 ранку, але якщо ви гурман, це ранок добре проведений”.
Пізно встаючі завжди можуть спробувати морепродукти Матозіньюша за обідом, цей океанський передмістя повний чудових marisqueiras (ресторанів з морепродуктами.)
Кому належить ніч?
“Нічне життя тут вражаюче. Постійно відкриваються нові місця, бар на кожному розі. Атмосфера дійсно особлива”.
Так каже Тереза Кампос, студентка факультету харчування Університету Порту, роблячи перерву від розваги перехожих як частина своєї tuna. Tunas – це групи студентів-трубадурів, одягнених у традиційні чорні університетські плащі, які бродять по португальських містах, граючи на гітарах і співаючи народні мелодії.
Кампос і товариші її повністю жіночої трупи рекомендують популярні бари навколо Праса-душ-Леойнш і ультрамодного району Галеріаш-де-Парі.
Є безліч модних нових місць для випивки і танців до ранку, але їхнє улюблене – Café Piolho, відкрите в 1909 році і є місцем зустрічі поколінь студентів. Воно служило місцем зустрічі дисидентів під час довгої диктатури в Португалії. “Всі туди ходять”, – каже Кампос. Воно відкрито з 7 ранку до 4 ранку (Café Piolho, Praça de Parada Leitão 45, 4050-011 Porto, +351 22 200 3749).
Звісно, Лісабон не те місце, де молоді люди затишно влаштовуються перед телевізором з чашкою какао о 10 вечора. Барна сцена в таких районах, як Байру-Алту і Кайш-ду-Содре, і прибережні клуби, такі як Luz і Urban Beach, є магнітами для нічних гуляк з усієї Європи.
Портвейн проти Жінжіньї
У битві напоїв у Порту явна перевага.
Найбільш типовий напій Лісабона – жінжінья, солодкий вишневий лікер, що продається чарками з шанованих маленьких закладів навколо площі Россіу.
Подарунок Порту світу алкоголю набагато благородніший.
Портвейн, який отримав свою назву від міста, століттями шанувався як одне з великих вин, улюблене англійськими лордами, російськими царями і знавцями по всьому світу.
Він виготовляється з винограду, вирощеного у виноробному регіоні Дору, чудовому об’єкті Світової спадщини ЮНЕСКО, що складається з терасних схилів, що піднімаються від звивистої річки, який починається приблизно в годині їзди вгору за течією від Порту.
Базові вина відправляються вниз в історичні винні погреби в Гайї на південному березі, де вони змішуються з бренді і залишаються дозрівати в пляшках і бочках, поки не досягнуть своєї повної величі.
“Вся культура портвейну абсолютно унікальна. Це дійсно щось особливе. У вас є всі ці винні погреби на іншій стороні річки, яким сотні років, де вино залишають дозрівати”, – каже Жоао Браш, власник Castelo Santa Catarina, найбільш химерного готелю Порту, розташованого у високій псевдосередньовічній примсі, побудованій у 1887 році як особняк текстильного магната.
“Відвідувачі обов’язково повинні відвідати винні погреби, всі вони пропонують екскурсії та дегустації. Є базові дегустації зі звичайними винами, але вони повинні заплатити трохи більше, щоб спробувати вінтажі”.
Castelo Santa Catarina, Rua de Santa Catarina 1347, 4000-457 Porto; +351 22 509 5599
Найкращий вид
Ні Порту, ні Лісабон не щадять м’язи литок.
Обидва були побудовані на пагорбах, що різко піднімаються від їхніх річок. Відвідувачі винагороджуються за свої ниючі ноги чудовими видами на міські пейзажі з верхніх рівнів цих пагорбів.
У Лісабоні є незліченні оглядові майданчики, або miradouros. З площі Порташ-ду-Сол ви дивитеся на черепичні дахи Алфами, що спускаються до Тежу. Весь центр міста розстилається під терасою перед церквою Граса або її аналогом на протилежному пагорбі, Сан-Педру-де-Алькантара.
Багатьом людям найулюбленіший вид на Порту відкривається з miradouro перед Носса Сеньора ду Пілар, круглою церквою, високо на стрімчаку на південному березі Дору, до якої можна дістатися по верхній палубі мосту Дом Луїш I. Вид на річку, барвисті будинки Рібейри і місто, що піднімається за ними, вражає в будь-який час; на заході сонця він незабутній.
Підйом на 76-метрову (250-футову) барокову вежу церкви Клерігуш – ще один спосіб отримати відмінний вид на Порту, але автор Річард Зімлер, уродженець Нью-Йорка tripeiro, віддає перевагу більш непомітному виду.
“Є miradouro в кінці вулиці Сан-Бенту-да-Віторія в центрі того, що колись було старим єврейським кварталом”, – каже Зімлер, який прожив 27 років у своєму прийомному місті.
“Це дуже стара вулиця, і коли ви доходите до кінця, є оглядовий майданчик з найчудовішим, чудовим, особливим видом на старі міські будинки Порту, що спускаються до берега річки. З цієї однієї точки огляду ви можете побачити річку, винні будинки, barcos rabelos, а якщо подивитися наліво, ви можете побачити собор і верхнє місто Порту.
“Це вид, який захоплює подих у всіх. І те, що дивовижно в ньому, і що могло існувати тільки в Порту, це те, що ніхто не приводив його в порядок, це безлад. Будівля поруч повністю розвалюється. Там немає мощення, в деяких місцях є сміття. Це звучить жахливо, але це дуже по-портівськи”, – каже він.
“Ви все ще знаходите ці секретні місця, які абсолютно надзвичайно красиві і які ніхто не подбав прикрасити”.
Кафе-суспільство
Чудові старі кафе складають істотну частину міської тканини Лісабона і Порту.
Confeitaria Nacional Лісабона (Praça da Figueira 18B, 1100-241 Lisboa; +351 21 342 4470) подає домашні кондитерські вироби з 1829 року. A Brasileira (R. Garrett 120, 1200 Lisboa; +351 21 346 9541) є літературним пам’ятником у шикарній торговій зоні Шіаду, облицьований дзеркалами, освітлений люстрами Versailles (Av. da República 15-A 1050-185 Lisboa; +351 21 354 6340) постійно заповнений лісабонцями, що запивають кремові делікатеси ковтком еспресо.
Порту може похвалитися декоративними вишуканостями в стилі ар-деко Café Guarany (Av. dos Aliados 85/89, 4000-066 Porto; +351 22 332 1272) на своїй головній вулиці, вражаючому проспекті Аліадуш; і Café Ceuta 1950-х років (R. de Ceuta 20, 4050 Porto; +351 22 200 9376), але для Жозе Шав’єра, члена маленької рибальської спільноти, що працює на маленьких човнах з гирла Дору, є одне місце, яке дійсно виділяється.
“Majestic – фантастичне місце, немає іншого такого кафе ніде, всі повинні туди піти”, – каже він, пропонуючи свій улов з прибережного сараю. “Те саме з Livraria Lello [можливо, найкрасивіший книжковий магазин у світі], немає нічого подібного”. (The Majestic, Rua Santa Catarina 112, 4000-442 Porto; +351 22 200 3887)
Відкрите в 1921 році, Majestic – це класичне кафе в стилі Belle Epoque, яке залишається обов’язковим для всіх, хто проїжджає через Порту. Варто спробувати rabanadas, версію французьких тостів по-портівськи: хліб, просочений багатим яєчним кремом, з корицею, лимонною цедрою, горіхами і родзинками.
Згідно з місцевою легендою, Гаррі Поттер народився тут – Majestic було улюбленим місцем письменниці Дж.К. Роулінг, коли вона працювала вчителем у Порту і почала записувати свою першу історію про хлопчика-чарівника.
У Шав’єра є ще одна порада: “О, і вони також повинні піти в McDonald’s, той, що поруч з мерією, їм дійсно варто перевірити це”.
Перш ніж він був захоплений мережею швидкого харчування, за адресою 126 Praça da Liberdade розташовувалося вражаюче Café Imperial, і достатньо його декору 1930-х років збереглося, щоб це було, мабуть, найбільш грандіозний заклад з Біг Маком будь-де.
