Коли ми спускалися серією поворотів до мосту Сіл-Айленд, і в мене закладало вуха, поки ми залишали позаду зелені пагорби нагір’я і наближалися до Брас-д’Ор — величезного внутрішнього моря — Донні Холл розповів мені, що він здивований увагою, яку наразі привертає його маленький острів Кейп-Бретон.
Електрик за фахом, Холл багато років пропрацював на вугільній шахті, яка колись була домінуючою галуззю в цій віддаленій частині канадської провінції Нова Шотландія.
Але тепер, коли вугільні шахти закриті, туризм став основною галуззю, і дзвінки надходять з усього світу від людей, які раніше ніколи не чули про Кейп-Бретон, із запитаннями про готелі, ресторани та визначні місця.
За кермом мінівена, зі мною на пасажирському сидінні, Холл повернув до мене своє вусате обличчя і похитав головою з блідою посмішкою здивування, розповідаючи мені, що він думає про цю новонабуту славу.
“Все почалося як жарт, — сказав він з легким натяком на приморський акцент, інтонацію, яка нагадує про шотландське минуле регіону. — Ми ніколи не очікували всього цього”.
Що сталося? Дональд Трамп.
Або, точніше, веб-сайт, запущений на початку цього року під назвою “Кейп-Бретон, якщо переможе Дональд Трамп”.
Він був створений місцевим радіоведучим зі скромною пропозицією, що американці повинні подумати про те, щоб провести тут деякий час або, можливо, переїхати на цей мальовничий острів, якщо кандидат від республіканців, який викликає суперечки, стане президентом.
По мірі поширення історії на міжнародних телеканалах американський інтерес зріс.
Суворий притулок
Відносно простий веб-сайт, який містить відгуки американців, які полюбили острів, а також багато корисної інформації про Кейп-Бретон, досі привернув понад 1 мільйон кліків.
І деякі, здається, дійсно можуть переїхати: Google повідомив, що пошуки за запитом “як переїхати до Канади” збільшилися в шість разів, коли Трамп став ймовірним кандидатом від Республіканської партії.
Кейп-Бретон довгий час був однією з найкраще збережених таємниць Канади, островом розміром приблизно вдвічі більшим за Делавер, з’єднаним з материковою частиною Нової Шотландії 1,4-кілометровою дамбою Кансо.
На цьому острові знаменита стежка Кабота, мальовниче двосмугове шосе, проходить через Національний парк високогір’їв Кейп-Бретона, з часто фотографованими краєвидами зелених пагорбів, що спускаються до пляжів, оточених скелями.
Александр Грем Белл був одним із відомих мешканців, і національна історична пам’ятка та музей присвячені його роботі тут, у місці, яке виходить на білі вітрила яхт і катамаранів на Брас-д’Орі, внутрішньому морі, яке розрізає острів.
Кейп-Бретон завжди цінував свою особливу ідентичність, що сягає корінням його шотландського минулого.
Острів наповнений звуками скрипок, музичні зібрання, що називаються ceilidhs, все ще поширені, в деяких куточках острова говорять гельською мовою, а також тут виробляють одні з кращих односолодових віскі на континенті.
Острів переходив з-під британського контролю під французький і назад, перш ніж знову став частиною Нової Шотландії в 1820 році. Корінні народи мі’кмак жили тут задовго до поселенців.
20 захоплюючих знімків канадських пейзажів
Безкоштовний маркетинг
«Поштовх Трампа», як його тут називають, був значним.
Під час моєї тижневої поїздки на острів я зустрів Мері Тулле, генерального директора Destination Cape Breton, яка зазначила, що пошукові запити на їхньому власному сайті зросли приблизно на 600%, і ці кліки перетворюються на поїздки — оператори відзначають, що бронювання зросли від 20% до 200%.
Більша частина уваги прийшла з найближчих штатів, таких як Нью-Йорк і Массачусетс, але вони також отримали десятки тисяч запитів з таких місць, як Техас, де острів взагалі не рекламується.
“Ми в захваті від уваги, — каже вона. — Як туристична організація, ми отримали безкоштовний маркетинг на мільйони доларів”.
Я особисто побачив привабливість цього острова.
У Національному історичному місці Александра Грема Белла я вирушив на екскурсію з білими рукавичками, надівши модні білі мітенки і тримаючи в руках оригінальний піджак Белла, тростину та особистий блокнот — з його нотатками, які все ще видно на крихких сторінках.
Я пив віскі — відзначені нагородами односолодові — на винокурні Гленора, пробуючи чисту воду з струмка, що протікає через територію, а потім хороший віскі прямо з бочок, перш ніж влаштуватися на вечерю і ceilidh, традиційне шотландське свято, зі скрипками, піаніно та піснями.
І я навіть вивчив кілька слів гельською мовою в місці під назвою Highland Village, музей просто неба, де костюмовані гіди проводять відвідувачів через різні покоління будинків, у яких жили ранні шотландські поселенці.
Поїздка стежкою Кабота, плавання по Брас-д’Ор
Також я проїхав знаменитою стежкою Кабота на машині з двома друзями.
Названа на честь генуезького дослідника Джона Кабота, який висадився в цьому регіоні в 1497 році (вчені досі сперечаються про точне місце), стежка здійснює 298-кілометрову (185-мильну) петлю навколо північної кінцівки острова, часто притримуючись вигинів високогір’їв Кейп-Бретона, поки вона в’ється над океаном внизу.
З вечерею, яка чекала на нас тієї ночі в Сіднеї (найбільшому місті острова), ми рушили в гори, насолоджуючись поїздкою, але роблячи мало зупинок по дорозі.
Однак, увійшовши до національного парку, ми вирішили виділити пару годин, щоб пройти його фірмовою стежкою. Небесна стежка, 9-кілометрова петля (5,5 миль), йде добре протоптаною стежкою через територію проживання лосів і ведмедів до вражаючого мису, де скелі обриваються з обох боків до затоки Святого Лаврентія внизу.
Ми підтримували швидкий темп через бореальний ліс, досягнувши настилу на мисі протягом години.
Я ходив тією ж стежкою 13 років тому і пам’ятав, як бачив гринд, які випускали фонтани внизу. Цього разу вони не вшанували нас своєю присутністю, але ми витратили кілька хвилин, щоб насолодитися видом — стежка Кабота, що прокладає свій шлях через зелень зліва, і нескінченна синява води справа.
Ми встигли повернутися до вечері тієї ночі — зробивши ще одну зупинку, щоб з’їсти дуже свіжі бутерброди з лобстером у маленькому приморському місці з відповідною буколічною назвою “Іржавий якір”.
Через кілька днів, наприкінці моєї поїздки, мені випав шанс провести деякий час на воді. Піднявшись на борт 42-футового катамарана капітана Пола Джеймісона, я провів три дні, плаваючи спокійними водами Брас-д’Ора. Маючи розмір понад 1000 квадратних кілометрів, у нас було багато місць для дослідження, ми запливали в маленькі бухти, зупинялися для купання і оглядали сонячні маяки.
Пришвартувавшись у чарівному містечку Баддек, ми вирушили випити пива в місцевому яхт-клубі, і я запитав капітана, що він думає про всю цю справу з Трампом.
Він вважав, що його бронювання чартерів трохи збільшилися, але додав, що, як тільки люди бачать острів, йому дійсно не потрібна ніяка допомога.
“Тут у нас одні з найкращих місць для вітрильного спорту у світі. У нас найтепліша вода на північ від Північної Кароліни. Ви бачили пару бухт, але у нас їх тисячі”, — сказав він, додавши, що справа не тільки у вітрильному спорті.
“Люди приходять на човен, і я кажу їм: ‘Ну, у нас тут Александр Грем Белл, а там стежка Кабота’, тут так багато всього. Це дійсно один із найкращих островів світу”.
