У тропічному ранковому світлі малазійське озеро Теменгор є смарагдово-зеленим глазурованим простором, поглибленим щільними стінами навколишнього його тропічного лісу.
Пропливаючи по воді на швидкісному катері, ми проїжджаємо повз групу корінних жителів – або оранг аслі (“первісні люди”) – хлопчиків, що грають на бамбуковому плоту серед хмизу, який, наче силуети, височить над поверхнею озера.
Це дивне мальовниче видовище, схоже на залишки зниклого світу, яке ще більше наголошується на шосе, що перетинає озеро.
Ця водойма є частиною Белум-Теменгор, групи лісових заповідників у малайзійському штаті Перак, що займають площу, яка більш ніж у чотири рази перевищує площу сусіднього Сінгапуру.
Вік цих тропічних лісів оцінюється більш ніж у 130 мільйонів років, вони належать до того часу, коли Землею ще бродили динозаври. Вони старші навіть за своїх побратимів в Амазонії чи Конго.
Те, що озеро Теменгор є пізнішим винаходом, не применшує його природної краси. У 1970-х роках в результаті запруження річки ці пагорби перетворилися на міні-острова – такі, як Бандінг, який є зручним стартовим майданчиком для знайомства з місцевістю.
Ми зупинилися в готелі Belum Rainforest Resort на острові Бандінг, який включає одноденний тур в саму незайману ділянку лісу Белум-Теменгор. 2007 року його було оголошено Королівським державним парком Белум, і вирубування лісу тут заборонено.
Цей парк, розташований недалеко від кордону з Таїландом, є гарною альтернативою, якщо ви не можете дістатися джунглів Борнео або хочете відхилитися від протореного маршруту по цей бік Малайзії.
Тут проживає близько 1 000 корінних жителів Джахай та тварини, які перебувають під загрозою зникнення, такі як малайський тигр, чисельність якого в країні становить від 250 до 340 особин і який зараз знаходиться в центрі уваги WWF Малайзії.
Щоб потрапити до парку, потрібний дозвіл і ліцензований провідник, а єдиний спосіб потрапити туди – прямувати водними шляхами озера на північ.
Відвідування сіл корінних жителів Джахай
Від приватної пристані курорту до гирла Сунгай Перак, що протікає через державний парк Роял Белум і розгалужується на дрібніші річки, 30 хвилин їзди човном.
Наша перша зупинка – Сунгай Гадонг побачити квіти раффлезії. Вважається, що це найбільша квітка у світі, вона може досягати метра завширшки і виливати сморід, що нагадує гниючу плоть.
Але це видовище потребує певного успіху.
“На дозрівання йде дев’ять місяців, а цвіте він всього п’ять-сім днів, перш ніж померти, – каже наш гід Хафізул Харон. Ми бачимо лише один затиснутий помаранчевий бутон розміром із волейбольний м’яч серед чорних трупів раффлезії”.
Далі ми приїжджаємо до села Джахай у районі Сунгай Кеджар, де вісім сімей живуть у солом’яних хатинах, а генератор живить телевізори та інші сучасні потреби.
Хафізул вказує на довгий прут, що лежить у човні на березі.
“Це дудочка, але на відміну від традиційних вона укладена в сталеву оболонку, щоб захистити бамбук. Джахаї використовують її для полювання на дрібних тварин, таких як білки або птахи”, – каже він.
Після того як Керджі Ренжак, 45-річний староста, дозволив нам увійти до його села, він запросив нас сісти на сходинки своєї хатини і побалакати, тоді як жінки та діти скупчилися навколо один одного, зрідка перемовляючись, а мавпа грайливо звісила з дерева. .
Він розповідає нам про деякі радощі життя тут – йому подобається слухати звуки, які видають олені, – і про деякі труднощі.
“Кількість риби в озері скоротилася через аматорське рибальство, а коли ми вирощуємо врожай, слони іноді знищують його”, – каже він.
Керджі привітний і балакучий, але мандрівникам слід пам’ятати, що джахаї розповідають про негативний вплив охорони дикої природи та туризму на їхнє життя.
Оранг аслі отримують подарунки та грошові пожертвування від відвідувачів, їх рекомендують гіди, а деякі з них працюють у туристичних фірмах та на курортах. Але здебільшого, за словами деяких, вони ще не отримали більш значущої участі в індустрії екотуризму, що зароджується тут.
Приховані небезпеки, тварини, які перебувають під загрозою зникнення
Джахаї живуть серед 10 видів птахів-носорогів та ссавців, що знаходяться під загрозою зникнення, таких як суматранський носоріг, азіатський слон, малайський гаур та малайський тапір, а також малайський тигр.
Ви навряд чи побачите великих істот, але ви можете помітити когось із дрібних тварин на соляному лізу Сунгай Папан – мінеральній ділянці, що кишить метеликами, яку часто відвідують кабани, олені самбар та панголини, щоб поласувати поживними речовинами.
Пізніше Хафізул веде нас у невеликий похід у ліс серед колонних стовбурів, гігантського листя і петляючих ліан, демонструючи нам рослинне життя, здатне виробляти всілякі речі.
Одним із найприбутковіших є дерево агарвуд, яке місцеві жителі називають гахару, з якого отримують олії, що використовуються у парфумерії, пахощах та традиційній медицині, та яке забезпечує щорічну світову торгівлю на суму 6,4 мільярда доларів.
Під час нашої останньої зупинки ми заходимо в затишну бухту, де дерева височіють над нами і схиляються один до одного, утворюючи уявний зелений собор. Потім ми вирушаємо до водоспаду Сунгай Руок, щоб відпочити від спеки.
Курорт Belum Rainforest Resort також пропонує коротші екскурсії, наприклад, 40-хвилинний нічний похід навколо свого комплексу на острові Бандінг.
Гудіння цикад і цвіркунів стає звуком тиші, а орлині очі Хафізула допомагають нам орієнтуватися у темряві.
Ми зустрічаємо диких кабанів, що видобувають їжу, і маленьких, але отруйних істот, таких як скорпіони, павуки та багатоніжки. Ми також бачимо гігантських мурах розміром з наш великий палець. Не забувайте і про п’явки.
Навіть рослини небезпечні у темряві.
“Не чіпайте бамбук. У вас буде сильна сверблячка”, – каже Хафізул. “Не спотикайтеся про ротангові ліани. У них є шипи, які можуть подряпати вас”.
Дорогою ми проходимо повз стару оглядову вежу 1950-х років, яку малазійські військові використовували у боротьбі з комуністами, які тоді займали цей регіон. (Коли греблі гідроелектростанції затопили ліс Белум-Теменгор, комуністи втратили укриття).
Наприкінці походу ми виходимо з похилих берегів озера Теменгор під шосе Схід-Захід, яке ділить Белум-Теменгор на північ і південь.
Адміністратор на курорті каже, що якщо йти цим шосе вночі, то можна побачити слонів, що переходять дорогу – якщо пощастить.
Планування візиту
Острів Бандінг знаходиться за 400 кілометрів від столиці Малайзії Куала-Лумпура, і дістатися туди можна тільки автомобілем. Щоб перервати подорож, ви можете зупинитися в місті Іпох, яке має зацікавити кулінарних та культурних мандрівників.
Порівняно з іншими малайзійськими напрямками, Белум-Теменгор відносно дорогий. Для зручності більшість людей бронюють пакет послуг з розміщення, який зазвичай включає харчування та екскурсію.
Курорт Belum Rainforest Resort пропонує розкішні номери та вілли з видом на озеро Теменгор, а також дешевші номери у старих корпусах. Вони не мають телевізорів, але є всі інші зручності, які ви зазвичай очікуєте, включаючи WiFi.
Більш приземлений курорт Belum Eco Resort, розташований на окремому острові на південь від Бандінга, пропонує дерев’яні шале та гуртожитки без кондиціонерів, а електрика використовується лише з 6:30 до 8 ранку. Однак вам доведеться заплатити значну доплату, якщо під час перебування в готелі не буде інших постояльців.
Якщо ви подорожуєте групою, обидва курорти також пропонують човни-хаусботи.
Більшість турів у Royal Belum слідують стандартному маршруту, згаданому вище, хоча є ще кілька точок огляду раффлезії, сіл оранг аслі, соляних озер та водоспадів.
Ці тури проходять тільки по околицях парку, тому якщо ви шукаєте сміливіші пригоди в лісі, спробуйте відвідати табір Belum Adventure Camp.
Є також тури з риболовлею та спостереженням за птахами, а також екскурсії за межі Роял Белума до лісового заповідника Теменгор, на які не потрібен дозвіл.