Своєрідна модернізована колода з захоплюючим видом на мальовничу долину, “Хетч” більше схожий на табір у дикій природі, ніж на виноробню.
Його логотип різкий, дивний і кумедний: людина з пташиним гніздом замість голови, яйце, що ширяє, як НЛО, прямо над ним – наче ідея, готова вилупитися або бути проковтнутою залпом.
Все місце здається зухвалою відповіддю на претензійність, яку часто викликає виноробство. Всередині я стикаюся з ще більш несподіваними речами, включаючи кілька “волоцюг”.
«Це вина, які не отримують заслуженого визнання», – пояснює Джессі Харнден, офіційний «архідиякон» у виноробні Хетч, із кривою посмішкою.
Відповідним чином, етикетки для сортів, обраних для їхньої «серії волоцюг», від Каберне Фран до Мускату та Семільйону, спеціально розроблені місцевим художником на ім’я Пол Морстад, який зображує іронічно намальованих, потріпано одягнених джентльменів, які виглядали б цілком доречно в черзі за хлібом часів Великої депресії.
Химерність продовжується навколо мене – етикетки з трицератопсами, летючими свинями та дуже дивно виглядаючою істотою, що грає на банджо.
«У кожного нашого вина є своя історія», – каже архідиякон.
Я знаходжуся в долині Оканаган поруч з містом Келоуна, яке знаходиться в центрі одного з найшвидше зростаючих виноробних регіонів Канади.
Запланована зупинка у вівторок під час королівського візиту герцога та герцогині Кембриджських до Британської Колумбії в кінці вересня, Келоуна, місто з населенням 117 000 осіб, та прилегла територія менш відомі, ніж Сонома, Напа або навіть Ніагара, але ця долина драматично змінилася за останні три десятиліття.
Чудовий терруар
Розділена теплим, вузьким, 84-мильним озером, яке тягнеться майже до самого кордону США, долина Оканаган – це місце, де спокійні води оточені низькими горами, і де виноробні на навколишніх схилах виросли з усього 17 у 1990 році до більш ніж 160 сьогодні.
З пляжами озера Оканаган і безліччю їжі та напоїв, цей регіон є не тільки напрямком для членів королівської родини – він швидко стає головним місцем відпочинку для постійно зростаючої кількості американців, які приїжджають сюди, щоб спробувати плоди цієї землі і насолодитися іншими перевагами цього прекрасного терруару.
Протягом моїх двох тижнів у регіоні я випиваю власну вагу у вині, здійснюючи тур по ряду виноградників і дізнаючись по дорозі, що унікальний клімат долини створює чудове вино.
Знаходячись у дощовій тіні, літо тут спекотне й сухе, з днями в червні, що тривають з 5 ранку до 10:30 вечора, і денними температурами, що досягають понад 90 градусів за Фаренгейтом. Ці умови ідеальні для Піно Блан, Піно Грі, Піно Нуар, Рислінгу, Шардоне та ряду інших сортів.
У виноробні Mission Hill Family Estate в Західній Келоуні – яку планують відвідати Вільям і Кейт – я насолоджуюся дегустацією в підвалі виноробні, а потім сідаю за свіжий обід на їхній терасі. Поки я їм, я насолоджуюся як видом, так і їжею, яка постачається від місцевих фермерів і доповнюється продуктами, вирощеними прямо на місці.
Далі по дорозі я відвідую західний форпост Jackson-Triggs, великого національного бренду, для унікального досвіду дегустації їжі та вина, пробуючи свіжі, місцеві продукти в поєднанні з їхніми натуральними винами Оканагану.
Я навіть надягаю похідні черевики і йду по землі в Quails’ Gate, піднімаючись через виноградники в Західній Келоуні та дегустуючи їхнє Мерло – що подається з задньої частини пікапа – спостерігаючи, як світло пізнього дня відбивається в озері Оканаган.
Сімейні підприємства
Я також змочив ноги – в буквальному сенсі – у виноробні House of Rose. У той час як деякі виноробні тут (включаючи Mission Hill і Quails’ Gate) випромінюють вишуканість, шарм Оканагану можна знайти в багатьох невеликих сімейних місцях, таких як House of Rose.
Тут я знімаю взуття та шкарпетки, піднімаюся по невеликих сходах і занурююся в бруд, ставлячи босі ноги приблизно в фут соку, шкірки та лоз, останніх залишків кількох тисяч частково роздавлених і жахливо рідких виноградин.
Червона сльота дивовижно холодна, і я скриплю зубами, коли добряче їх топчу. Прото-вино ковзає між моїми пальцями ніг, слизьке і неприємне, поки я піднімаю нижні краї своїх шортів і роблю все можливе, щоб виноградний сік не потрапив на мій обмежений запас одягу.
Через пару хвилин з мене досить; вибираючись назад із бочки, я розмовляю з Аурою Роуз, нинішньою власницею. Досі керований родиною, House of Rose був відкритий її батьком, Верном, вчителем на пенсії, у 1993 році.
Вони вирощують всього п’ять акрів на місці, виробляючи три білих вина, три десертних вина, рожеве і три червоних, включаючи їхній бестселер, повнотілий бленд під назвою Hot Flash.
Назва бленду народилася ввечері, коли Аура та ряд інших жінок певного віку потягували вино і їли, відверто кажучи, трохи напідпитку, і одна подруга відчула справжню приливну хвилю жару.
«Жінки його люблять», – каже вона з блідою посмішкою. «І воно чудово поєднується з сиром».
Місцеві джерела
З гарним вином часто знаходять чудову їжу, і це справедливо і для Оканагану.
У суботу вранці я переглядаю місцевий, що проводиться двічі на тиждень фермерський ринок Келоуни, прямуючи за натовпом від парковки торгового центру до прилеглого місця. Я вивчаю органічні пропозиції на його 165 прилавках – від яблук і персиків до капусти, зеленої цибулі та салату – спілкуючись з деякими продавцями про унікальні і зазвичай чудові умови вирощування в цій долині. Те саме сонце і ґрунт, які дають ці виноградні лози, кажуть вони, також вирощують достаток, який я бачу перед собою.
Щоб спробувати найкращі смаки цієї області, все в одному місці, я вечеряю в Raudz, закладі Келоуни, що існує вже чотирнадцять років. Шеф-кухар і співвласник Род Баттерс зробив собі ім’я на кухнях розкішних готелів, включаючи період роботи з Four Seasons. Його мінімалістичний простір у центрі Келоуни скрупульозно ставиться до поставок з долини.
«Ми використовуємо 100 різних дрібних виробників», – зазначає він, проходячи повз мій стіл.
Він хвалиться, що 92 відсотки всіх їхніх інгредієнтів і 99 відсотків їхніх вин у келихах походять з місцевих джерел. Я занурююся в їжу, пробуючи все від пікантного конфі зі свинячої щоки до ніжного карпачо з оленини.
Наступного дня я здійснюю коротку поїздку від мого готелю на озері, щоб оглянути ряд інших місць у пішохідному центрі міста, всіх місць, які використовують інгредієнти Оканагану.
У Broken Ladder я потягую сидр, зроблений з яблук з місцевих садів. В Okanagan Spirits я випиваю джин з ялиновим смаком і лікер з вишневим смаком, дізнаючись, як навіть ця винокурня слідує сезонам у своїх пропозиціях. А в Інституті пива я спілкуюся з самопроголошеними знавцями пива, пробуючи їхні нефільтровані, непастеризовані напої, деякі з яких зроблені з хмелем, який вони вирощують самі, на місці.
Химерна привабливість
А потім, з другом за кермом, я їду за місто, проїжджаючи вздовж озера і піднімаючись на мис, який височіє над ним, у “Хетч”, де, думаю, я насолоджуюся історіями так само, як і вином, яке я дегустую (обидва чудові).
Так званий «головний стюард» Ендрю Мелвілл розповідає мені, що їхній raison d’être (причина існування) полягає в тому, щоб показати окремі виноградники, з яких походять їхні вина.
Він також пояснює про кумедні посадові найменування.
«Ми хотіли відрізнятися від інших виноробень, тому здавалося зайвим мати такі титули, як ‘менеджер’ або ‘помічник нічного прибиральника’», – каже він. «Для того, що я роблю, головний стюард звучало відмінно, мало дзвін, було дивним, але також підходящим дивним чином».
Він додає, що вся химерність, з якою я стикаюся, навмисна.
«Ми створили ‘the Hatch’, гра слів навмисна, як нашу інкубаційну площадку для різних форм мистецтва, вина, виноградників, історій тощо», – каже він, додаючи, що відчуває, що їхній логотип в основному говорить все, що нам потрібно знати про те, що вони роблять.
«У нас була концепція ‘птаха’ і ‘яйця’, а потім ми знайшли Пола, і ця картина просто зв’язала все воєдино, майже як килим Лебовскі», – сказав він.
Звучить правильно – для цієї свіжої, веселої, трохи фанкової частини західного узбережжя.
