«Дядько» Хаммад, місцевий бедуїнський фермер-верблюдівник, дивиться на мене так, ніби я його образив.
Я перебуваю посеред розкішного піщаного сафарі, досліджуючи пустелі Дубая, і Хаммад розмовляє зі мною за традиційним еміратським сніданком із млинців з ароматом кардамону, политих фініковим медом.
Я запитав його, як на нього вплинуло перетворення Дубая з пустельного форпосту на міжнародне місто за 25 років, і тепер я готуюся до лекції про лиха сучасності та про те, як матеріалісти на кшталт мене оскверняють його землю.
«У мого діда був намет і верблюд…» Він робить паузу і піднімає свої сивіючі брови, дивлячись на мене, потім його обличчя морщиться в усмішці, потріпаній сонцем.
«А в мене п’ятикімнатна вілла з кондиціонером і скаковий кінь! Ти думаєш, мені це не подобається?»
Виявляється, він щаслива людина.
Бедуїни Дубая більше не запилені кочівники в пошуках дому – тепер вони частина сучасного ландшафту емірату з розкішними гольф-клубами, високими вежами, торговими центрами та тематичними парками.
Незважаючи на зовнішні ознаки, їхню історію та культуру все ще можна досліджувати, як я виявив днем раніше, коли приєднався до команди сафарі Platinum Heritage на краю Природного заповідника Дубая.
Незаймана пустеля
Платинова частина цього сафарі відноситься до Заповідника, найбільш незайманої пустелі Дубая, але також могла б стосуватися п’ятизіркового обслуговування, яке ми отримуємо під час її дослідження.
Спадщина?
Відкриті Land Rover’и 1950-х років, яскраво-жовті або темно-зелені, старіші, ніж об’єднана країна, якою вони їздять, з колесами як бетон, звучать як газонокосарки.
Перед від’їздом Шараф, наш єгипетський водій у дзеркальних авіаторських окулярах, дістав чорно-білі головні хустки кефіє.
Коли ми пов’язали їх під його керівництвом, я внутрішньо скривився – хто не почувається самозванцем у національному одязі іншої культури? – але незабаром зрозумів, наскільки вони необхідні.
Коли машини набирають швидкість, вони піднімають пісок, і хвіст хустки можна натягнути, щоб захистити обличчя від піщинок.
У цій поїздці не буде «підкорення дюн», пояснив Шараф.
Окрім очевидної несумісності з цими класичними автомобілями, це може бути руйнівним для екосистеми пустелі.
Це знищує чутливе середовище існування тварин, що живуть під землею, які складають 95% наземної фауни, що зустрічається в природних зонах Дубая.
Ми м’яко лавірували по дюнах і зупинялися в різних точках для фотографій.
У деяких місцях піски були золотистими, голими і пустельними, всіяними кістками скам’янілих дерев, що зникають хвилями до горизонту.
В інших районах піски були рудуватими, затіненими гігантськими деревами гаф і аравійськими акаціями, з чагарниками, що захищають крихітних тварин, які там мешкають.
Повітряна акробатика
Біля одного мізерного водопою тендітні газелі та незграбні орикси чекали на периферії.
Вони не боялися камери, але не повернулися б, поки ми не пішли.
Пізніше нас відвезли у вищу точку, де на піску були розстелені килими перед природним амфітеатром. Соколи чекали на сідалі, з капюшонами, але не прив’язані.
DEWA, сапсан (названий на честь місцевої енергетичної компанії, на лініях якої ця лінива птаха любить сидіти), та Оса, берберійський сокіл, влаштували шоу зі своїм тренером, коли сонце зникло за міськими вогнями далекого Дубая.
Птахи жодного разу не торкнулися нас, але били нас по головах поривами повітря, коли пролітали достатньо близько, щоб змусити нас пищати.
У сутінках ми увійшли до нашого табору на ніч – обнесений камінням комплекс, заснований шейхом Бутті аль-Мактумом і наданий Platinum Heritage за умови, що вони забезпечать справжнє уявлення про культуру Еміратів.
Ми розмовляли з кількома іншими пасажирами і водіями за фініками і гахвою (арабською кавою), перш ніж узі (цілий смажений ягня зі спеціями) був вилучений з вугільної ями. У пустельній тиші ми їли традиційну їжу, чудову та екзотичну – навіть для мене, давнього жителя Дубая.
Коли нам принесли лгеймат (викликаючі звикання маленькі еміратські пончики), нас розважали традиційними танцями Халіджі, в яких жінки розгойдують своє довге чорне волосся, і Йолас, в яких чоловіки відбивають ритм верблюжими тростинами.
Ми курили кальян, сидячи на килимах навколо багаття, доки пустельний холод не відправив нас спати в наш верблюжий намет неподалік.
Страшне водіння
Досвід Platinum Heritage відрізняється від багатьох пропонованих пустельних сафарі.
Інші варіюються в деталях та інтенсивності, але формула зазвичай однакова – підбір на білому Land Cruiser, поїздка в конвої до краю пустелі, де шини спускають для кращого зчеплення з піском.
Водії продовжують лякати туристів до смерті, кидаючи машини через дюни таким чином, що Toyota напевно анулювала б їхні гарантії.
Одного разу я взяв камеру GoPro на одну з таких поїздок.
Усі кадри, які я отримав, були піском і небом, мимохідь бачив інтер’єр машини і вий наляканої шотландки на задньому сидінні, заїжджена платівка з «Ні, ні, ні, ні, ні, ні, ніііі!», що переривалася випадковим писком або звуком когось, хто давиться.
Деякі з цих сафарі потім завершують жах розчаруванням – вечір в огородженому комплексі, заповненому верблюдами і квадроциклами, низькоякісний шведський стіл, пиво і танець живота від російської виконавиці.
Я був на надто багатьох з них, не усвідомлюючи, що я дійсно втрачав, до цього часу.
Ранок приносить і сонячне світло, і ясну голову.
Холодний нічний вітер очистив піски, залишивши лише сліди таємничої пустельної фауни.
Хаммад сміється і базікає, неначе ми родина, запрошуючи нас у культуру, яка залишається прихованою для багатьох відвідувачів ОАЕ.
Він показує нам, що вона доступна для будь-кого, хто хоче її знайти, їм просто потрібно знати, де шукати.
Як досліджувати піски
Platinum Heritage пропонує ряд варіантів сафарі, включаючи тури на вінтажних Land Rover, приватні нічні сафарі, сафарі з вечерею, верблюжі сафарі, поїздки для спостереження за дикою природою, а також бедуїнські сніданки і досвід соколиного полювання.
Якщо підкорення дюн і танець живота більше до вашого смаку, Arabian Adventures є найбільшим оператором. Є й інші.
Ті, хто віддає перевагу самостійному водінню, повинні зв’язатися з Off Road Zone, який проводить напівденні курси водіння по пустелі.
Al Maha Resort пропонує природу без пригод, але з великою кількістю розкоші. Курорт пов’язаний з Природним заповідником Дубая і має газелей і ориксів, що вільно бродять по його території. Ціни починаються приблизно від 6000 AED (1600 доларів США) за номер за ніч.
